AROUND THE WORLD

Jaipur: La ciudad rosada

2010-10-24T18:50:00.000+02:00

Es la capital del estado de Rajastán y una de las ciudades más importantes y con más historia de India. Fue fundada en 1728 por el Maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía, motivo por el cual es famoso el Observatorio de la Ciudad al que me referiré más adelante. Esta ciudad es conocida como “la ciudad rosa” debido al material utilizado para la construcción de sus edificios, el estuco, que imita la arenisca. Jaipur está dividida en seis barrios que se separan entre sí por avenidas de unos 34 metros de ancho.

Uno de los principales atractivos de Jaipur es la ciudad fortificada de Amber a tan sólo 11 kms y que en su día fue la capital del estado.

Lo que actualmente se conoce como Amber Fort era inicialmente un palacio dentro del fuerte de Amber original, que hoy día se le llama Jaigarh Fort localizado en una colina y conectada al resto de la ciudad a través de caminos fortificados. Jaigarh Fort está construido, como viene siendo habitual en esta zona, con piedra arenisca roja y mármol blanco.

Para subir al fuerte puedes hacerlo bien a lomos de elefante, o en 4x4. Si eliges la primera opción mi recomendación es que madrugues, ya que el número de elefantes es limitado y a partir de cierta hora dejan de prestar el servicio, si por el contrario eliges hacerlo en 4x4 no habrá problema con la hora a la que llegues. Una última elección es hacer la subida a pie, serán aproximadamente 2 kilómetros hasta llegar al fuerte pero si puedes elegir una de las dos maneras anteriores no lo dudes, el camino es cuesta arriba y más vale guardarse fuerzas para ver el fuerte que es bastante grande.

El paseo tiene unas vistas increíbles con la ciudad de Jaipur al fondo, el lago Maotha y la muralla original de la ciudad. Una vez alcanzado el palacio, puedes visitar el fuerte con una visita guiada o hacerlo por ti mismo. La sala más impresionante es la conocida como el vestíbulo de los espejos, en la que gracias al intrincado diseño de sus espejos de tamaño mínimo y a su disposición, con encender tan sólo la luz de una vela se ilumina toda la estancia.

A la salida del fuerte verás como los encantadores de serpientes hacen su show sacando la cobra del cesto al ritmo de la música de sus flautas, una atracción más del complejo que no puedes perderte!

Otros puntos de interés en la ciudad de Jaipur son: el Palacio Museo, que consiste en un inmenso recinto con grandes patios rodeados por diversos edificios. Destaca una galería con numerosos arcos, todos ellos labrados en mármol. Casi todos los edificios del recinto están pintados en rosa combinado con blanco.

En una de las dependencias del palacio hay una tienda de artículos de madera tallada, algunos de gran calidad, donde puedes hacer algunas compras y en virtud del tira y afloja del regateo se puede conseguir un buen precio siempre y cuando no lleves prisa.

Otra parte del palacio ha sido transformada en museo, donde puedes ver tejidos, tapices, instrumentos musicales, armas, pinturas, manuscritos y miniaturas, pero lo que mas llama la atención son los trajes de un antiguo Maharajá que, a juzgar por el tamaño de sus ropas medía más de dos metros de altura y más de uno de anchura de hombros, lo que raya con la ficción y transporta al visitante a un cuento oriental de gigantes y princesas.

El edificio principal del Palacio Museo es el Chandra Mahal, con forma de pirámide y seis plantas de altura.

Este edificio sólo puede admirarse desde el exterior, ya que sigue siendo la residencia de la familia del actual Maharajá de Jaipur; su entrada se encuentra flanqueada por la Guardia del Majaraha, cinco hombres con uniforme blanco, zapatos negros, bigote y un gran turbante rojo y se encuentra en un ala anexa bajo un mirador con tres arcos; tanto la entrada como el mirador están intensamente decorados con respresentaciones de figuras

femeninas y 5 pavos reales con las plumas de la cola estendidas rodeados de motivos florales y geométricos .

Otro lugar de interés en la ciudad es Jantar Mantar, uno de los cinco observatorios astronómicos construidos en la India por el Maha rajá Jai Singh en 1728, quien además de guerrero era conocido por su afición a su astronomía.

Consiste en una colección de monumentos escultóricos, cuyas formas permitían el estudio de la evolución de las sombras producidas por el sol . El más impresionante es una estructura de 27 m. de alto cuya sombra se mueve a una razón de 4 metros por hora.

Finalmente destacamos el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos construido en el año 1799 por el Maharajá Sawai Pratap Singh, diseñado por Lal Chand Usta y considerado como el máximo exponente de la arquitectura Rajput.

Aunque en la actualidad se conserva poco más que la fachada, el palacio se ha convertido en el símbolo de Jaipur, tiene cinco pisos y al ser los dos superiores un poco más estrechos, le confiere una forma piramidal. El acceso entre pisos curiosamente no se hace a través de escaleras sino mediante rampas. La estructura exterior del palacio recuerda a la cola de un pavo real, animal de gran simbolismo en India.

El material utilizado en la construcción es arenisca roja y rosa, con incrustaciones realizadas en óxido de calcio.

El Palacio de los Vientos a diferencia de la mayoría de palacios en India, no está rodeado de jardines, sino que se encuentra en el centro de una de las principales calles de la ciudad. La fachada principal que da a la transitada calle tiene un total de 953 pequeñas ventanas lo que permitía que el palacio se mantuviera con buena temperatura incluso en verano. El viento que circulaba a través de ellas fue lo que le dio nombre a este palacio.

Antiguamente, el Palacio de los Vientos formaba parte del Palacio de la ciudad y servía como extensión de la cámara de las mujeres destinada al harén. La función original del edificio era la de permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles de la ciudad sin ser vistas.

Por último, no podemos hablar de Jaipur sin hacer una mención especial a sus “mercadillos”, el Bazar Johari, Kishanpol, Bapu… todos ellos están localizados unos a continuación de otros y cada uno está especializado en unos artículos de venta en concreto, que en definitiva forman un inmenso mercado ocupando varias calles de la ciudad.

Este es el mejor lugar para comprar joyas, de hecho Jaipur es uno de los lugares más importantes en la producción de joyas a nivel mundial.

Puedes encontrar colgantes, collares, pendientes o anillos hechos de oro con incrustaciones de piedras preciosas como diamantes, esmeraldas, rubíes o perlas, la variedad de los diseños es enorme e incluso puedes elegir tu mismo el diseño del anillo o colgante y del de la piedra preciosa, teniendo así una joya totalmente personalizada.

Esta ciudad es conocida mundialmente, no sólo como productora de joyas, sino por sus técnicas utilizadas en el corte y pulido de las gemas. Se pueden encontrar joyas a buen precio, pero se recomienda tener algo de conocimiento sobre este tipo de objetos ya que los precios varían significativamente entre dos objetos que pueden parecer iguales.

Destaca el rubí estrella, una variedad del rubí que tiene la peculiaridad de mostrar un asterisco en su superficie cuando la luz se refleja sobre él. Esta piedra preciosa es característica de esta zona de la Tierra y los yacimientos más importantes los encontramos en Myanmar, India, Tailandia y Sri Lanka. También en este gran mercado a parte de las joyas puedes ver flores, carros de bueyes, tiendas de ropa, calzado –principalmente hecho en piel de camello-, alfombras, muebles, objetos de latón, gente y más gente… si tienes opción de subir a un altillo y divisar el panorama desde allí apreciarás la viveza del color que te rodea debido principalmente a los saris que utilizan las mujeres, que especialmente en el Estado de Rajastán son de unos colores muy vivos.

El mercado a pesar de su enorme tamaño tiene los mismos puntos en común que el resto de mercados del país, todos los comerciantes intentando venderte algo, el caos reinando a cada paso con animales cruzando las calles, motos, rickshaws e incluso aquí en concreto podrás ver monos saltando de un puestecillo a otro. Si notas una especie de latigazo en alguna parte de tu cuerpo no lo dudes, ha sido la cola de un mono.

Un circuito por India: Delhi

2010-09-12T18:34:00.038+02:00

La primera parada en India suele ser Delhi, capital de la República de la India. Con casi 1.500 km ² y 18 millones de habitantes, se trata de la séptima ciudad más poblada del mundo. Asimismo, es una de las ciudades más antiguas ya que su historia se remonta a 3.000 años. Delhi ha sido la capital de la India desde su independencia en 1931 que dejó de serlo Calcuta. Durante gran parte de su historia, fue la sede del poder de varias dinastías musulmanas. La moderna capital es en realidad la suma de dos ciudades: la Vieja Delhi (también conocida como Shahjahanabad), apiñada dentro de las sucias y estrechas callejuelas, rodeado por las murallas del Fuerte Rojo, y Nueva Delhi, el polo opuesto, emplazamiento de la Ciudad Imperial y bulevares arbolados donde se encuentran la mayoría de las embajadas. Llama la atención cuando llegas a esta cuidad lo inmensa que es, la pobreza y los altos niveles de contaminación suponen un desafío para los sentidos del viajero más experimentado. La Vieja Delhi, construida en el siglo XVII, es sólo la última de las siete ciudades que han ocupado el emplazamiento desde la llegada de los musulmanes. Alrededor de Nueva Delhi, en especial en la zona conocida como Transjamuna, se extienden los suburbios y barrios de chabolas levantados para acoger a la creciente población. La explosión demográfica ha traído más pobreza y degradación: el 45% de los habitantes de Delhi viven en chabolas y se dedican a mendigar por las esquinas de la ciudad. En India, los niveles de alfabetización han aumentado espectacularmente en los últimos años, aunque en la capital, el analfabetismo sigue predominando entre la población. Para ir de un sitio a otro has de invertir bastante tiempo, provocado ya no sólo por la lejanía en sí de los sitios de interés, sino por el caos circulatorio que hay. Una de las experiencias jamás olvidarás de Delhi es pasear por los caóticos, ruidosos y malolientes callejones de la Vieja Delhi. Al sur de la Ciudad Vieja está Rajpath y los edificios de Raisina Hill (Rashtrapati Bhavan y el Secretariat), que conforman el núcleo central de la Nueva Delhi británica. Tras el bullicio de la Vieja Delhi, la elegancia y el ambiente de esta zona suponen un agradable respiro. Entre la Vieja Delhi y Rajpath se encuentra Connaught Place, la zona de negocios de Nueva Delhi, en la que se amontonan bancos, bares, restaurantes y hoteles a la caza de clientes. Es mejor no visitar Delhi durante el verano. A partir de mediados de abril, las temperaturas suben de modo alarmante. Durante la mayor parte de los meses de mayo, junio y julio los termómetros se mantienen alrededor de 45°C hasta la llegada del Monzón. La mejor época para visitar la ciudad es febrero o marzo. Como ya se comentó en el post anterior la forma más fácil, cómoda y efectiva de traslado dentro de la ciudad es bien en taxi o bien en rickshaw. Lo mejor que puedes hacer para que tus días en esta cuidad te cundan es organizarte las visitas por zonas, hay sitios de interés que están muy próximos entre sí. Un ejemplo de recorrido provechoso podría ser empezar por la Vieja Delhi viendo el Fuerte Rojo, Mezquita de Jama Masjid y el Mercado de Chadni Chowk, esto podrías verlo fácilmente en una mañana, claro está dependiendo un poco del tiempo que quieras invertir en cada sitio! El Fuerte Rojo, como su propio nombre indica es un recinto amurallado cuyo nombre viene dado por el color de la piedra con la que fue construido, piedra arenisca roja. La superficie del Fuerte son 50 hectáreas. En su día se trató del palacio de Shah Janan, séptima ciudad musulmana que ocupaba esta zona. Data del s. VII. La muralla que lo rodea está decorada en su parte superior y mide 6,5 Kms de largo por 16 metros de altura en la zona del río Yamuna y con 33 metros de altura en la parte opuesta al río. Para acceder al fuerte puedes hacerlo por cualquiera de las 2 puertas que hay, la puerta de Delhi o la de Lahore. Ésta última es la entrada principal y se encuentra en el final del mercado de Chandni Chowk, por lo que yo creo que es más recomendable. La planta del palacio cumple todos los prototipos islámicos pero con influencia del arte hindú y mogol. Tiene varios pabellones, comenzando por el sur encontramos 2 de ellos destinados a las dependencias de las mujeres, otro más grande dedicado a los aposentos imperiales que incluye además de dormitorios, varias salas de oración y una torre. En el siguiente pabellón está la sala de audiencias privadas en la que se encontraba el trono del pavo real, que fue robado por las tropas persas y se convirtió en el trono del Sah del Irán hasta la revolución de Jomeini. Otro pabellón contiene el hammam, o baños turcos con adornos de estilo mogol, realizadas en mármol y piedras de colores. Al oeste de los baños encontramos la Moti Masjid o "mezquita de la perla", construida en 1659 como mezquita privada para Aurangzev, sucesor de Shah Jahan. Se trata de una pequeña mezquita realizada en mármol blanco con tres cúpulas en la parte superior. En el norte del fuerte está el jardín conocido como "jardín de la concesión de la vida", atravesado por dos canales de agua. Otro pabellón, construido en 1842 por el último emperador Bahadur Shah Zafar se sitúa en el centro de la piscina en la que se encuentran estos dos canales. El palacio se diseñó como una réplica del paraíso descrito en el Corán, en las paredes del palacio puede leerse una frase de forma repetida que dice "Si existe un paraíso en la tierra, está aquí, está aquí". Una vez que se acaba la visita del Fuerte Rojo y saliendo por la Puerta de Delhi puedes ir a la Mezquita Jama Masjid, se encuentra justo enfrente. Se trata de la mayor mezquita de India y en consecuencia es el principal punto de reunión para los musulmanes de esta ciudad. Fue construida por el emperador mogol en el s. XVII. Se aprecia cierta similitud con la mezquita Moti Masjid de Agra de la que el emperador de Shah Jahan quiso construir una réplica. El edificio está realizado igualmente en arenisca roja con una capacidad para 25.000 personas. Tiene 3 cúpulas de mármol blanco y negro rematadas en oro. Los minaretes miden 40 metros de alto y se puede acceder a ellos por una escalera de 140 peldaños. En el interior del edificio encontramos la sala principal con unas medidas de 61 metros de largo por 28 de ancho y varias tablas de mármol como decoración en la que se han tallado inscripciones de la historia de la mezquita. Al estar construida en lo alto de una colina su fachada es fácilmente apreciable desde varios puntos de la Vieja Delhi. Como curiosidad decir que en la mezquita encontramos algunas reliquias del profeta Mahoma: la huella de su pisada, pelo y una sandalia. Una vez acabada la visita a la Mezquita, el siguiente paso sería visitar el Mercado de Chandni Chowk que empieza o termina, según como se mire, justo a la salida de la mezquita. Fue uno de los mercados más importantes de India durante más de tres siglos y siempre ha sido parte integral de Delhi desde que el Shah Jehan construyó la gran capital. Es el mayor mercado de la Vieja Delhi con una longitud de más de 2 kms. A lo largo del mercado descubrimos una gran cantidad de lugares de culto del Hinduismo, Islam, sikhismo, Cristianismo y Jainismo. Aquí se descubrirá realmente lo que significa una aglomeración de gente, animales, coches, bicicletas, rickshaw y un largo etcétera. Es el sitio ideal para comprar, encontrarás cualquier tipo de artesanía de todos los rincones de la India, telas, sedas bordadas en oro, lana, tapices, pashminas, metales y piedras preciosas como plata, alabastro y mármol, madera de sándalo, ébano o palo de rosa y por supuesto las innumerables especias y los perfumes. A continuación podemos acercarnos al templo Sikh de Delhi Gurudwara Shish Ganj, importante centro de peregrinaje. Podríamos calificarlo como la Meca de la religión Sikh, dedicada al octavo gurú Sikh, Sri Harkishen Sahib. La sala principal es bastante sencilla, salvo para la pagoda central, que tiene un domo de oro y una cúpula de bronce. Antes de entrar al templo, los sikhs se bañan en una especie de pila sagrada, conocida bajo el nombre de sarovar. A este templo se viene a rezar pero también a compartir un momento en su vida, cantar y comer, ya que una vez a la semana se reparte comida gratis, es increíble acceder a la cocina del propio tempo, es enorme pero las condiciones higiénicas dejan mucho que desear! Una vez visitados los lugares anteriores una opción sería trasladarse al Qutab Minar aproximadamente a 15 minutos en Rickshaw. Se trata del alminar de ladrillos más alto del mundo, 72.5 metros, con un diámetro en la base de 14.3 metros que va reduciéndose hasta alcanzar su punto más alto con 2.7 metros de diámetro. Está considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1993. La construcción comenzó en 1193 y se concluyó en 1368 y está realizado íntegramente con arenisca roja tallada con versículos del Corán. Se trata también el monumento islámico más antiguo de Delhi. El motivo de la construcción no está muy claro ya que se especula si es un minarete de una antigua mezquita, una torre de defensa o una torre de victoria. Una vez tenemos las pinceladas de la Vieja Delhi nos trasladamos a la Nueva Delhi donde encontramos la Puerta de la India, uno de los monumentos más famosos en Delhi, una especie de arco del triunfo construido por el arquitecto Edwin Lutyens para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. Los nombres de los soldados que murieron en estas guerras están inscritos sobre las paredes del monumento. Su construcción se demoró 10 años, de 1921 a 1931 y desde 1971 bajo el monumento en un principio se situó la estatua del rey Jorge V, pero al alcanzar India su independencia en su lugar encontramos la llama eterna que marca la "Tumba del soldado desconocido" y está dedicada a honrar los soldados desconocidos muertos en los enfrentamientos entre India y Pakistán que tuvieron lugar ese mismo año. Su altura es de 42 metros y está situado en la confluencia de diversas calles importantes, rodeada de zonas cubiertas de césped, por lo que este punto suele ser uno de los destinos preferidos de las familias de Delhi durante los días festivos. Desde ahí podemos coger de nuevo un taxi y dirigirnos a la Tumba de Humayun, un complejo de edificios de arquitectura mogol perfectamente conservado en el que encontramos la tumba principal del emperador Humayun, así como otras tumbas, mezquitas y construcciones. Desde 1993 este complejo también ha sido considerado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El principal material utilizado en la construcción es igual que en los anteriores arenisca roja a la que se le añadieron detalles decorativos en mármol blanco y negro. La estructura es octogonal y los techos están decorados con pinturas. La sala central, está rodeada por otras cuatro salas, todas ellas también de base octogonal. La simetría es algo que se cumple tanto en la fachada como en todo el conjunto arquitectónico. Aunque previamente se habían construido algunas tumbas enclavadas en medio de un jardín, la tumba de Humayun es la primera que puede considerarse como una tumba-jardín. Por eso está considerada como la precursora en estilo del Taj Mahal. Hamida Begur, viuda del emperador Humayun fue quien encargó la construcción de la tumba. No se sabe la fecha exacta de comienzo de la construcción pero se cree que la fecha de inicio fue 1574, nueve años después de la muerte del emperador. En este mausoleo están enterrados Humayun, su viuda principal, Hamida Begur y su esposa más joven así como otros dignatarios mogoles Algo que no puedes perderte, ya no por su importancia arquitectónica sino por su significado, es el Raj Ghat, un memorial en recuerdo del líder hindú Mahatma Gandhi. Se trata de una simple losa de mármol negro que marca el lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. El monumento está situado a orillas del río Yamuna y se encuentra a cielo abierto con una llama en uno de sus extremos. Un camino de piedras conduce a la zona vallada en la que se encuentra el memorial y donde puede leerse el siguiente epitafio: Hey Ram, que significa "Oh Señor", y que fueron las últimas palabras que pronunció Mahatma Gandhi antes de morir. En los alrededores del Raj Ghat se encuentran otros puntos de cremación otros líderes indios. Un monolito de color rojo marca el lugar en el que se incineró el cadáver de Indira Gandhi y que recibe el nombre de Śakti Sthal ("Lugar del poder"). Su hijo Rajiv fue incinerado en el Veer Bhumi ("Tierra de bravura") como curiosidad decir que alrededor del lugar de su cremación se esparcieron rocas procedentes de todos los estados de la India. Aquellos que sean capaces de ver más allá de la miseria, el caótico tráfico, la contaminación y las constantes peticiones y reclamos de los pedigüeños encontrarán maravillas históricas y arquitectónicas a cada paso.

India: Consideraciones Generales

2010-08-29T19:57:00.049+02:00

Se trata del séptimo país en extensión territorial y el segundo país más poblado del mundo (1.160 millones de habitantes) de lo que puedes darte cuenta nada más poner un pie en tierra. Es un país apasionante y complejo, un país que alberga tesoros naturales y culturales de primera magnitud. En este post intentaré dar algunos consejos útiles para aquellos que hagan su primer viaje a la India. Visado: Para entrar en India desde España es necesario un visado. Lo más cómodo es que hagas la gestión en tu país de origen y ya lo lleves en el pasaporte, así evitarás demoras innecesarias en inmigración del aeropuerto. Se gestiona en las oficinas destinadas por la Embajada para ello, en el caso de España, en la calle Cardenal Marcelo Spinola 4, 1º A (Madrid). Podrás encontrar toda la información de tasas, documentación, tiempo de tramitación y demás en la siguiente página web http://www.indiavisados.com/. Si te está organizando el viaje una Agencia, coméntaselo, pues ésta no tendrá ningún problema en tramitarte el visado, eso sí, el precio no es el mismo que si lo hicieras tú mismo. Transporte: Hay dos maneras fundamentales de transporte dentro de las ciudades, taxis y rickshaws (especie de cochecito tirado por una bici en el que caben 2 personas). Siempre cojas un taxi que éste sea con licencia, nunca particulares ya que te puedes ver envuelto en una situación un tanto desagradable e incluso en ocasiones peligrosa. Nada más llegar al aeropuerto y coger un taxi no hay que decir nunca que es el primer viaje que hacéis a India, así os evitareis muchos intentos de timo. El precio del taxi se negocia con el conductor antes de montar (aunque tenga licencia) ya que si no se corre el riesgo de pagar un precio bastante más alto, y aunque no se trate de una ruina si supone una molestia innecesaria, especialmente por tener que discutir con el conductor, otra opción es pedirles que te enseñen las tarifas más recientes o que pongan en marcha el taxímetro en tu presencia en caso de no llegar a un acuerdo previo sobre el precio del trayecto. Respecto al rickshaw más de lo mismo, negociar y negociar esa es la palabra clave en India, negociar cualquier precio. La forma que tienen de conducir es bastante caótica, particularmente yo desecharía la opción de alquilar un coche. La primera impresión que se tiene cuando se monta en un taxi o rickshaw es de miedo o de reírte a carcajadas. Es algo que, aunque es muy difícil llegar a acostumbrarte, tiene que asumirse, sobre todo a la hora de cruzar las calles ya que los semáforos y pasos de cebra brillan por su ausencia. Para grandes distancias hay que tener muy claro qué clase de autobús o tren se coge. Hay autobuses que son para turistas, que aunque son más caros merecen la pena, sobre todo para trayectos largos. Lo mismo ocurre con los trenes, mi consejo es coger siempre billetes de primera clase y en trenes con aire acondicionado. Hay trenes que no tienen aire acondicionado, en este caso sin duda coged billetes de primera clase, cuando los veáis os preguntareis cómo serán los vagones de tercera clase, que es mejor no visitar. Puede pasar que os digan que no quedan billetes de primera clase o que la única posibilidad de conseguirlos es pagando una burrada de dólares. Nunca aceptéis pagar lo que os piden, a no ser claro que sea de extrema urgencia coger ese tren. Divisa: La moneda nacional son las rupias (1€ = 59,2 INR). Se puede cambiar en todos los aeropuertos internacionales y hoteles pero el cambio es más favorable en los aeropuertos. Nunca hay que aceptar billetes rotos o pegados con celo, no os los cogerán cuando vayáis a pagar. Es muy habitual combinar el viaje de India y Nepal. En Nepal aceptan también las rupias indias a pesar de tener su propia divisa pero es muy importante que los billetes sean de máximo 100 rupias ya que en el aeropuerto te registran y no permiten la introducción de billetes de más importe, pero sí puedes meterlo en la maleta que vayas a facturar escondido entre la ropa. Clima: Hay que tener en cuenta que la extensión de este país es enorme por lo que cada zona tiene sus peculiaridades de clima. En líneas generales, entre finales de diciembre y febrero el tiempo es bastante fresco, con días secos soleados y con temperaturas más bajas durante la mañana y la tarde. Entre marzo y mayo hace calor, especialmente cuando todo está seco y polvoriento. Las lluvias del monzón suelen producirse en la mayoría de las regiones entre junio y septiembre. Es aconsejable saber qué zonas se visitan para tener una idea más clara del clima que nos vamos a encontrar. Vestimenta: En la mayor parte de India, no están acostumbrados a los usos de vestidos europeos, especialmente si es de mujer, en ese caso es aconsejable llevar un atuendo moderado. Lo más aconsejable son pantalones finos, camisetas de algodón y chanclas o deportivas. Es curioso que casi todas las mujeres van vestidas con Sari, se trata de una tela rectangular cuya extensión oscila entre cinco y ocho metros de largo por 1.2 metros de ancho, que convenientemente anudada y enrollada al cuerpo se emplea como un vestido, acompañado de una blusa pequeña. Por otra parte, el salwar camise, el vestido informal de las mujeres, consta de un pantalón, ancho o estrecho, de un blusón, más o menos largo, y de la dupata pañuelo que utilizan para la cabeza. Compras: Antes de adquirir lo que sea que vayas a comprar es aconsejable visitar bastantes tiendas y comprobar el precio en cada una de ellas. A los indios les gusta mucho el regateo y se dice que son los mejores vendedores del mundo, pero por mucho regateo que hagas está claro que al turista le venden los productos más caros. Lo normal es que termines harto de las compras, ya que el tema del regateo cansa bastante, por eso es mejor saber y aprender primero el verdadero precio de las cosas e insistir que llevas en el país mucho tiempo y que sabes de qué va el tema. Encontrarás varios productos típicos de este país tales como seda, alfombras, mármol, piedras preciosas, tallas de madera… todos ellos puedes encontrarlos igualmente en tu país pero el precio no es el mismo, e incluso no olvides que aunque estos productos los adquieras en tiendas, que no mercadillos, también tienes que regatear el precio en esta ocasión. Si lo que quieres comprar es algo lo suficientemente grande como para que no puedas o no quieras cargar con ello, tampoco hay problema, ya que ellos te lo envían a la dirección que tu les indiques con plenas garantías de que el producto va a llegar. Templos: En la mayoría de los templos, sobre todo aquellos que sean lugar de oración, hay que quitarse los zapatos para visitarlos, y en los más estrictos no te dejarán ni entrar con calcetines, el pie tiene que estar totalmente descalzo. En algunos además hay que taparse la cabeza con un pañuelo y en otros directamente te ponen ellos una especie de camisa enorme que te cubre todo lo que haya que cubrir. Aun con eso, hay algunos templos donde sólo pueden entrar los hinduístas. Religión y sociedad: La religión mayoritaria en India es el hinduismo (80,5% de la población) seguido por musulmanes (13,4%). El hinduismo comenzó hace unos 3.500 años, son politeístas, tienen miles de dioses, pero sólo unos pocos son adorados en realidad. El dios en el que más creen es Brahma. Cada hindú nace en un grupo llamado casta. Algunas castas se consideran más altas y puras que otras. La casta más alta es la sacerdotal, seguida por los gobernantes y soldados y después comerciantes y tenderos. Las personas de las castas inferiores se dedican a barrer, lavar la ropa, arreglar zapatos, y por lo general son los siervos de las castas más altas. Una gran mayoría de los indios tiene sus matrimonios arreglados por sus padres, con el consentimiento de la novia y el novio. El matrimonio se entiende para toda la vida, por lo que la tasa de divorcios es extremadamente baja. La edad en la que contraen matrimonio es muy baja e incluso a veces en la infancia, ya que la mitad de las mujeres en India se casan antes de la edad legal de 18 años. Uno de los pilares básicos de hinduismo es creer en la reencarnación, es decir, que ellos regresan a la vida otra vez como personas o como animales. También creen en lo que se llama karma, que consiste en que el comportamiento en la vida anterior afecta en alguna manera a las personas en esta vida, y lo que hacen en esta vida determinará su lugar en la futura. Si actúan conforme a las leyes de su casta, creen que nacerán de nuevo en una casta más alta para finalmente dejar de vivir como personas y convertirse en parte del dios Brahma. Es práctica común hacer peregrinajes a lugares santos como Benarés en el río Ganges. Creen que bañándose en el río se purifican de pecados tales como no guardar las reglas de su casta o tocar cosas que ellos consideran inmundas. El pecado para el hindú tiene poco que ver con quebrantar los mandamientos de Dios o hacerle daño a otros. Son muy creyentes y tienen altares tanto en sus hogares como en los templos, en los cuales adoran a dioses y diosas pintados con vivos colores, ofreciéndoles alimento, dinero, y oraciones, esperando así encontrar paz y ser liberados de los espíritus malignos. La mayoría de los hindús son vegetarianos, creen que los animales e insectos tienen almas, y por lo tanto no comen carne ni quitan la vida si lo pueden evitar. Piensan que la vaca es especialmente sagrada, y por ello se les permite vagar libremente por las calles, comiendo lo que deseen, aunque cerca haya personas que mueren de hambre. El sánscrito es un idioma religioso muy antiguo, en el que están escritos ciertos libros sagrados como el Surtí o el Smriti. Hay más de 800 millones de hindúes en el mundo, la mayor parte de ellos en India. Algunos creen que por medio del yoga, o la meditación, y el movimiento de la Nueva Era, el hinduismo se está extendiendo al Occidente y es cierto que muchos en los llamados países cristianos se están interesando mucho en algunas creencias hindúes. Higiene/salud: India en general es un país muy sucio. Teniendo en cuenta que en cualquier ciudad de India verás animales sueltos por las calles (vacas, burros, cabras, cerdos, bueyes, monos…) es fácil comprender que las calles estén sucísimas y llenas de basura por todos lados, lo que hace que en ocasiones el respirar sea un auténtico martirio. Al entrar en los templos, palacios y demás la cosa cambia ya que suelen estar bastante limpios, el contraste se aprecia muy fácilmente. Los restaurantes tampoco es que sean muy limpios y eso contando con que son para turistas, por lo que tienen la consideración de ser más decentes. Los baños públicos en India son muy escasos, e incluso los que hay se recomienda no utilizarlos. Cuando tengas la oportunidad de usar uno limpio en hoteles o restaurantes utilízalos. Un ejemplo es que si vas a una estación a coger un tren, intenta pasar antes por un baño en condiciones, porque probablemente el que encuentres en la estación estará casi inutilizable. El té, que en India es delicioso, no puede beberse en todos sitios, especialmente en chiringuitos de carretera en los que las condiciones higiénicas dejan mucho que desear y, muchas veces, las tazas y vasos se limpian con agua usada y no se secan bien. Por supuesto el agua que bebas e incluso para lavarte los dientes ha de ser agua mineral embotellada, comprada en tiendas que den confianza, comprobando bien que no haya sido rellenada con agua del grifo. Nunca admitas hielos en las bebidas y cuando comas en un restaurante asegúrate que traen la botella de agua precintada y que todas las bebidas las abren delante de ti. Toda la comida cruda que puedas evitar comer hazlo. Es también aconsejable llevarse un pequeño botiquín cada vez que vas a lugares con riesgos significativos y donde nos sea difícil conseguir aquellos medicamentos que nos pudieran hacer falta. Además hay que informarse en algún centro de vacunación internacional, si en la zona que vamos a visitar ha surgido últimamente alguna epidemia que antes no había. Es recomendable llevar analgésicos, antibióticos, antisépticos, repelente de insectos, tratamiento para picaduras, antiestamínicos, antidiarreicos y por supuesto protección solar

BORA BORA: Bienvenido al Paraiso

2009-09-13T19:06:00.053+02:00

Bora Bora es una isla situada en pleno Océano Pacífico a unos 260 Kms al noroeste de Tahití formando parte del grupo de islas de Sotavento y por tanto perteneciendo también a la Polinesia Francesa. Es conocida como la isla más bella del mundo, la joya del Archipiélago de la Sociedad, y cumple con todos los tópicos de las islas de los mares del sur, playas de arena blanca, mar de increíbles colores que van desde el azul intenso al turquesa, islotes protegidos por barreras coralinas… una inmensa piscina de agua cristalina que da como resultado una laguna preciosa. El nombre originario de la isla es Pora Pora, que significa "Primer Nacimiento", nombre que ha ido evolucionando con el tiempo y que finalmente ha desembocado en el famosísimo Bora Bora. Esta isla fue colonizada por polinesios hacia el siglo IV, James Cook la avistó en 1777 y en 1842 se convirtió en protectorado francés.

La población de la isla no alcanza los 10.000 habitantes. De su carácter destaca que son afables y hospitalarios, dedicándose la mayoría de ellos, casi de forma exclusiva, a cualquier trabajo relacionado con el turismo, ya que la belleza y naturaleza de este paraíso muestran unos recursos altamente explotables a nivel turístico. Lo que hace años fue una laguna virgen, es hoy día un lugar con numerosos hoteles de lujo, rodeando sus cabañas la laguna de Bora Bora y haciendo de este lugar uno de los destinos más exóticos y lujosos del mundo.

El turismo de estas islas se caracteriza por ser exclusivo, muy contenido, limitado y siempre respetando el medio ambiente. Aunque los hoteles que rodean la laguna son espectaculares y atraen numerosos visitantes, el gobierno local ha determinado que por el momento, no se permitirá la construcción de más hoteles en los Motus (pequeños islotes que rodean la isla principal), algo que bajo mi punto de vista hace que este lugar siga manteniendo su encanto, evitando así el turismo masivo que encontramos en otros lugares considerados paradisíacos como el Caribe.

El perfil geográfico de la isla es inconfundible, la isla principal está dominada por el majestuoso monte Otemanu que con sus 727 metros es el punto más alto de Bora Bora, 2 picos volcánicos, que surgen como torres en el interior, con una vegetación de ensueño. Las vistas de la isla desde el avión son increíbles, el juego de colores que ofrece el mar, la barrera de coral que forma la laguna, los hoteles con sus bungalows sobre el agua, todo ello en contraste con el verde intenso de las montañas de la isla principal, hacen que esas imágenes se queden grabadas en tu retina para el resto de los días.

Desde el aire es desde donde mejor obtienes una idea más clara de cómo es la isla. Está formada por la isla principal que no es muy grande, tan sólo 32 Kms de perímetro y rodeada de Motus, pequeños islotes donde se encuentran los hoteles más exclusivos de Bora Bora. Tras los Motus puedes advertir la barrera de coral, donde rompen las olas formando en su interior la laguna.

Uno de los motus más bellos y fotografiados de toda la Polinesia es el Motu Tapu, se trata de un motu privado en el que no hay ningún hotel, un islote muy pequeño que prácticamente forma una circunferencia perfecta y que brinda fotos realmente espectaculares. Este Motu tiene el acceso restringido a huéspedes y grupos de ciertos resorts, la fina arena blanca del Motu deja unas playas realmente impresionantes, está totalmente desierto, pero sin permiso no puedes quedarte.

El aeropuerto de Bora Bora está localizado en el Motu Mate, parece imposible que un avión sea capaz de aterrizar en una isla tan pequeña… desde el propio aeropuerto contemplas ya la belleza de la isla, el azul de sus aguas, el verde de sus montañas, realmente increíble! todo ello acompañado por un Maeva o Ia Orana con el que te dan la bienvenida en el que tampoco falta el típico collar de flores!!

La elección del hotel es un detalle realmente importante en Bora Bora. Existen distintos tipos de alojamiento, pero sin duda, el mejor y el que más nos hará sentir en el paraíso será un overwater construido sobre cristalinas aguas. Teniendo lo anterior en consideración, mi opinión es que te alojes en un motu, que es desde donde obtienes las mejores panorámicas de la isla. Hacerlo en la isla principal es un error, en los motus el ambiente que se respira es mucho más exótico, no hay nadie más excepto tú y el resto de huéspedes del hotel en la isla y al mismo tiempo tienes todas las facilidades para poder acceder a la isla principal. Si por el contrario quieres alojarte en la isla principal, mi consejo es que lo hagas en la zona sur (Punta Matira), ahí está el hotel Intercontinental Moana Resort y ahí es donde están las mejores playas de Bora Bora. Si lo haces en un motu tienes varias opciones, cada uno con sus propios hoteles.

El motu más destacado de Bora Bora es el Pitiaau se trata del motu más grande de la isla y como tal en él están algunos de los hoteles más importantes, desde el clásico Meridien, que destaca por la gran superficie de suelo de cristal que encuentras en sus overwater, como el St. Regis Resort, o el nuevo Intercontinental Thalasso Spa. Desde este motu la panorámica de la isla es impresionante pero en su contra juega que es el más poblado de todos.

El Motu Toopua no es muy grande está lleno de vegetación y en una de sus orillas encontramos el hotel Bora Nui, se trata de un hotel exclusivo con una vistas preciosas de la isla y con el mejor mar que puedas encontrar, el color es de un azul intenso y el agua completamente cristalina. En la parte sur de este motu tan sólo encontramos este hotel por lo que la privacidad está garantizada en contra de lo que sucedía en el motu Pitiaau. Se trata de un complejo de 120 bungalows, de los cuales 82 son overwater. Si te alojas aquí es prácticamente obligatorio hacerlo en este tipo de bungalow, ya que jamás podrás disfrutar de unas aguas como las de este sitio. Los overwater son bastante grandes, aproximadamente 90m² y la habitación dispone de todas las facilidades de un hotel de estas características, consta de una sala de estar con su TV, reproductor de DVD (las películas puedes cogerlas prestadas en Recepción), equipo de música, mesas con la superficie de cristal para poder ver el mar (algo que debes hacer es coger pan de la cena, encender por la noche las luces bajo tu cabaña, y con la iluminación y los suculentos pedacitos de pan verás como cientos de peces acuden a tu llamada), un sofá y acceso a la terraza. La habitación propiamente dicha tiene una cama bastante grande con su correspondiente dosel, otra televisión, armario… el baño es realmente enorme e impresionante, probablemente sea lo más llamativo de la habitación, para acceder a él tienes 2 puertas correderas que se abren en el centro, 4 lavabos, ducha independiente, aseo independiente y al fondo la bañera con superficie también de cristal para mientras que te estás dando el baño disfrutes de las vistas bajo tu cabaña, las ventanas con láminas de madera dan a la playa del hotel, por lo que el baño se convierte en un lugar de ensueño. Todos los overwater tienen un porche con hamacas, mesas y sillas para que puedas disfrutar en la intimidad de tus baños en el mar o de los desayunos o comidas que quieras hacer en tu cabaña sin estar rodeado de nadie más. En el mismo porche parte del suelo también es de cristal para que no te pierdas nada de la vida marina de estas aguas. Tienes asimismo unas escaleras para poder subir de nuevo a tu overwater. A diferencia de otros hoteles de Bora Bora, el overwater del hotel Bora Nui es perfecto ya que donde está construido sus aguas tienen la suficiente profundidad para que puedas saltar, bucear o nadar, sin ningún problema (aproximadamente 5 metros). Respecto a los desayunos en la habitación es algo muy típico de esta isla, no te lo traen en una bandeja como en el resto de hoteles sino que te lo sirven desde el mar, una pareja de polinesios en kayak llega hasta tu cabaña (siempre que estés alojado en un overwater) una vez llegan la chica vestida con el atuendo típico de la zona se baja de la canoa y te lo deja sobre la mesa de tu porche. Decir a este respecto que este servicio no está incluido en el precio de la habitación, se trata de un extra con un importe alrededor de 60-80 $.

El hotel Bora Nui es un resort bastante grande, por lo que la ayuda de cochecitos se hace indispensable para llevar las maletas o incluso por si no quieres ir andando de un lugar a otro dentro del propio hotel. Estos cochecitos están en constante movimiento y sus conductores te preguntarán si quieres que te lleven a algún sitio (restaurante, spa, o incluso a tu habitación). La playa del hotel es magnífica, bastante grande 200 m de longitud por 15 m de ancho, de arena fina y blanca. Las hamacas están colocadas a pie de playa, no faltan los camareros que constantemente te ofrecen fruta, helado… incluido en el precio, kayaks, hidropedales, que puedes coger a tu antojo o catamaranes en los que también puedes dar una vuelta por la laguna. Las motos de agua puedes alquilarlas en recepción por 100$/hora.

El hotel dispone de varios restaurantes, tanto en la playa para tomar algo a medio día (Restaurante Ta Le Le, o Tamure Grill), como dentro del propio hotel (en el que dispones de 3 restaurantes más), para cenar, destacando el restaurante Iriatai. También dispone de biblioteca, sala de Internet, con ordenadores a disposición de los clientes y conexión gratuita a la Red, Spa, situado en la cima de una colina desde el que tienes una maravillosa vista de 360 grados, del famoso monte Otemanu y las islas de Tahaa (la isla vainilla) y Raiatea. Se trata de un hotel único, tanto por el servicio ofrecido como por el encanto del motu, y no es de extrañar que a la vuelta camino del aeropuerto adviertas alguna lágrima en tus ojos mientras ves desaparecer tu hotel desde el yate!!

Dado que toda la isla está concebida de esta manera, la forma más destacada de transporte por no decir la única inter-islas es en yate, tanto para desplazarte desde el aeropuerto a la isla donde tengas el alojamiento, como para ir desde la isla principal al motu donde esté tu hotel, como para visitar el resto de motus. Cada hotel suele tener su propio yate a disposición de los clientes con unos horarios establecidos en los que realiza los viajes, Motu-Bora Bora-Motu (estos suelen ser cada 30 minutos aproximadamente desde primera hora de la mañana a última de la tarde-noche) o Motu-Aeropuerto-Motu. Por lo que no hay ningún problema a la hora que querer visitar la isla de Bora-Bora.

En los hoteles se sirve todo tipo de cocina internacional, aunque destaca el pescado y marisco, principalmente, la langosta. Como platos típicos se recomienda los brochettes agridulces, de mahi mahi o la sopa de pahua. Un plato muy típico es la Tamara que se trata de carne y pescado envueltos en hojas de plátano y cocinados sobre piedras calientes. La gastronomía de Bora Bora puede resumirse como una fusión de cocina tradicional de la isla con cocina continental y, especialmente, la francesa. Es normal encontrar platos en los que se combina la verdura típica polinesia, como el Uru, los Ñame (o aje), Fafa o Taro -especies de tubérculo que acompañan al pescado o carne- cocinada en los típicos “ahima’a” hornos tahitianos bajo el suelo. Respecto a la fruta destaca la piña y el coco, los cuales también son la base de postres y bebidas. Respecto a los cócteles, el más típico es el Maitai que es una mezcla de rones, Cointreau y piña o también destaca el Banana Coralia a base de plátanos, zumo de limón, nuez de coco y almíbar de fresa.

Para terminar con el tema de alojamiento, decir que en todos los hoteles está previsto que determinados días a la semana (normalmente 1 ó 2) se organice una fiesta al caer la noche junto a la playa con la comida y bailes polinesios, incluido todo ello en el servicio del hotel.

Respecto a las actividades que ofrece la isla, está claro que las más destacadas son las relacionadas directamente con el mar como, submarinismo, coger un barco con el suelo de vidrio desde el que puedes observar la fauna y corales submarinos, snorkeling rodeado por tiburones de puntas negras de no más de metro y medio (totalmente inofensivos) y rayas las cuales podrás tocar y coger en tus brazos, nadar entre delfines… pero para los que prefieran la tranquilidad de la isla pueden quedarse en tierra tomando el sol y disfrutar de múltiples y bellísimas playas de arena blanca, aprender los bailes de la isla, hacer los típicos collares de flores…

Visitas obligadas en Bora Bora son Vaitape (capital de la isla) y donde te suelen dejar todos los ferris que van del hotel a la isla, Faanui en la parte oeste y Anau en el norte con mercadillos donde se pueden adquirir productos típicos de la Polinesia. A estas excursiones podemos ir por libre o acompañados de un guía. Si decides hacer un safari con jeep llegarás al interior de la isla, muy verde y fértil. Una de las caminatas más duras es la subida al monte Pahia, son casi tres horas de camino entre helechos, orquídeas salvajes, y una rica vegetación. Una vez llegada a la cumbre el sacrificio habrá merecido la pena, la panorámica de las islas cercanas que se divisa desde lo alto este monte te dejará sin aliento durante unos instantes.

Si tu opción es recorrer la isla sin guía, una vez llegas a Vaitape tienes varias opciones, puedes alquilar unas bicicletas 15$ por 2 horas, calcula que serán aproximadamente 4 horas las que necesites para dar la vuelta completa a la isla, ya que hay paradas obligatorias que has de hacer como un baño en Punta Matira, (por lo que no puedes olvidar el bañador) compra en los mercadillos, etc. Las bicicletas hay que decir que son bastante malas, no tienen marchas, tampoco frenos… pero el paseo será fantástico de todos modos. Otra de las opciones es alquilar un boogie y recorrer la isla más cómodamente, son pequeños, para 2 personas máximo y su alquiler oscila alrededor de los 100$. En relación a los restaurantes hay varios que destacan en la isla, pero teniendo en cuenta que lo más probable es que cenes en el hotel todas las noches y a medio día tomes un sándwich o algo por el estilo en el grill del hotel, los restaurantes es algo que en Bora Bora suele carecer de importancia. A pesar de lo dicho hay uno que no puedes perderte, se trata del restaurante Bloody Mary’s, cualquiera que sea el hotel en el te alojes puedes hacer la reserva para cenar en este restaurante. Está localizado en el camino entre Vaitape y Punta Matira y tiene dos turnos para la cena, las 20.00h y las 22.00 h., recomiendo el primero ya que el segundo es un poco tarde teniendo en cuenta las costumbres de horarios en las islas. Está decorado en madera y el suelo es de arena por los que no es necesario ir muy arreglados. La entrada está custodiada por Tikis y dos enormes paneles de madera donde se muestran la lista de gente famosa que ha cenado allí, es realmente impresionante, verás nombres como Nicole Kidman, Tom Cruise, Harrison Ford, Meg Ryan o Julio Iglesias. Una vez dentro del restaurante hay una gran mesa con todos los pescados y mariscos disponibles del día, la mercancía es la que han pescado por la mañana por lo que no te garantizan que haya lo que tú quieres pero langosta y mahi-mahi nunca faltan. En el menú también hay diversos platos de carne, pero nada que comparar con el pescado. Una vez acabada la cena puedes tomar una copa y dado el nombre del lugar la más solicitada es sin duda el Bloody Mary!!! El precio de una cena suele ser 150$ por persona. No puedes irte del restaurante sin cumplir su tradición, dejar un billete de 1$ estampado con tu firma y fecha de estancia en una especie de panel. ¿Cuántos billetes puede haber ahí clavados? Todo un misterio, pero está claro que harían algún favor a más de un bolsillo!!! Como conclusión decir que Bora Bora es un destino único, sus playas, su laguna turquesa, la belleza de sus motus, el trato amable de su gente, el encanto de los hoteles… imposible encontrar otro lugar así en el mundo, es sin lugar a dudas el Paraíso Terrenal por excelencia.

MOOREA: Aproximándose al Paraiso

2009-09-04T19:19:00.025+02:00

Una de las siguientes islas más visitadas es Moorea. Se trata de la isla hermana de Tahití a tan sólo 17 kms. Para llegar hay dos opciones: 1ª coger un barco hasta la isla, o 2ª hacer el traslado en avión. Mi preferencia es optar por la segunda ya que aunque parezca sorprendente la duración del vuelo es tan solo 7 minutos y las vistas desde el aire son increíbles. Moorea es una isla relativamente pequeña 132 km² y como el resto de islas vecinas es de origen volcánico con un perfil montañoso cubierto de plantaciones, en este caso de piña, aguacates y pomelos. Tiene dos grandes bahías la de Opunohu y Cook las cuales se pueden observar perfectamente desde el mirador Roto Nui (comúnmente llamado Belvedere). Un hecho curioso es que James Cook ancló en la bahía de Opunohu en 1777 y no en la que lleva su nombre. Además tiene ocho valles que forman una estrella o un pulpo, la versión varía según quien te cuente la historia, rodeado todo ello de una laguna con playas de arena. Merece la pena ascender hasta el Belvedere para poder admirar las vistas de las bahías de Cook y Opunohu separadas por el gran monte Rotui, y si el día está claro podrás llegar a divisar el pequeño atolón de Tetiaroa (propiedad de Marlon Brando), o también subir al mirador de Toatea, próximo a la playa de Temae, por encima del hotel Sofitel, desde el que hay unas vistas muy bonitas de toda la zona y Tahití al fondo. Otra subida que requiere una mención especial es la del “paso de los tres cocoteros”, aunque cuando llegas solo hay uno, desde donde hay unas vistas de prácticamente toda Moorea y de las islas vecinas. Esta isla es uno de los principales destinos turísticos de la Polinesia Francesa, existiendo en la misma varios Resorts que permiten a sus visitantes disfrutar de su magnífica y bella laguna. Nada más aterrizar en Moorea observarás que es totalmente distinto a Tahiti, no tiene una capital como Papeete sino que ya comienzas a tener la sensación de que has aterrizado en un lugar paradisíaco, sensación que se acentúa al ver el agua… es totalmente cristalina!!!, completamente transparente, ni azulada ni turquesa, simplemente transparente, difícil encontrar otro lugar en el planeta donde el agua así. La parte de costa más bonita de la isla abarca desde la comuna de Varari, al Oeste y la bahía de Vaiare, al Este. Respecto a los hoteles, aunque la oferta es bastante amplia, menciono dos que bajo mi punto de vista son los mejores, tanto por su localización dentro de la isla como por los servicios que ofrecen, el Intercontinental Resort & Spa Moorea y el Sheraton Moorea Lagoon Resort & Spa . El primero destaca por su extensión, ya que se trata de un complejo hotelero bastante grande el cual incluye un delfinario dentro del propio hotel, por lo que podrás tener la experiencia de nadar con estos animales 30 minutos por 100$ aproximadamente (80 XPF). El segundo es también bastante grande y destaca la transparencia de sus aguas. Los hoteles te ofrecen la posibilidad de realizar distintas actividades en sus playas como snorkeling (con aletas gafas y tubo a tu disposición), kayaks, botes a pedales, catamaranes o incluso motos acuáticas (esta última no está incluida en el precio del alojamiento). Las oportunidades que ofrece Moorea para hacer actividades son muy variadas, no sólo se limitan a las acuáticas. Al tratarse de una isla pequeña (132 km² y alrededor de 60 km de costa), puedes hacer un bonito circuito alrededor de ella en coche o boggie (si puedes opta por este último), moto, o incluso si estáis en forma, en bicicleta y luego trecking para subir a los puntos más altos y admirar el paisaje y si prefieres hacerlo por el mar puedes alquilar una piragua motorizada o moto acuática y aprovechando se puede hacer una parada para hacer snorkel en algún jardín de coral, 100% recomendable. El precio del alquiler de una Scooter es de 48$ aproximadamente por 4 horas. Si lo que prefieres es un circuito alrededor de la isla acompañado por un guía puedes hacerlo con la compañía Moorea Transport por 40$ más o menos. Respecto a las actividades acuáticas a realizar en la isla son infinitas, teniendo la facilidad de reservar dichas excursiones en los propios hoteles. Los precios aproximados de algunas de las actividades son: Moto de agua 100$ media hora o 150$ una hora completa, ski acuático 10 minutos 30$ y respecto al buceo los precios oscilan entre 70$ una inmersión o 139$ dos inmersiones en el mismo día, aunque también hay paquetes de 4 inmersiones por 240$. Si no os queréis perder un espectáculo de danzas, cultura y cantos Polinesios no dudéis en acercaros al Tiki Village, ya que su show es el más popular de toda la Polinesia, podéis visitar el centro por el día, pero si lo hacéis por la noche disfrutaréis del típico show polinesio. La bienvenida al centro te la dan los nativos al son de sus típicas canciones con ukeleles y guitarras y previamente al show puedes dar un paseo por sus cabañas donde contemplarás las diferentes manifestaciones artísticas de la Polinesia como son el cultivo de perlas, confección de collares y pulseras con materiales marinos como conchas, pintura a mano de pareos… Según te adentras descubres un gran horno excavado en la tierra y te explican su utilización introduciendo la comida que más tarde podrás degustar durante la cena. La cena es variada y podrás degustar alimentos típicos como el Fei (plátano asado), Fafa (pollo con espinacas), Uru (una especie de pan de frutas), Poe (fruta asada en leche de coco), Pua (cerdo) a lo que por su puesto se une el buffet internacional donde encontrarás distintos tipos de carnes y pescados a la plancha. Mientras cenas el show no para, a parte de los bailes locales y mundialmente conocidos, te enseñan las mil y una maneras de cómo ponerte un pareo, maneras que jamás imaginarías tanto para chica como para chico, algo que tan sólo podrás aprender de los nativos de estas paradisíacas islas. El precio aproximado de la cena + el show es de 90$ y efectivamente hay que reservar para ir lo que puede hacerse sin ningún problema desde el hotel donde estés alojado. Respecto a los restaurantes que ofrece la isla son variados en el hotel podrán recomendarte algunos pero destaco los siguientes: Le Sud en la zona de (Maharepa) se trata de un restaurante con comida variada, arroces, pescados, pastas y el precio oscila entre los 20 y los 35$, Mayflower en la zona de Haapiti, de comida francesa y también bastante económico, Rudy’s con gran variedad en el menú, destacando el pescado y marisco, arroces y pasta, se encuentra en la zona de Maharepa y el precio aproximado incluyendo vino es de 35 $ por persona. Como conclusión he de decir que sin duda recomiendo visitar la isla de Moorea, quizá su laguna no alcance la belleza de otras como pueda ser Bora-Bora pero la transparencia de sus aguas contrastando con el verde de sus montañas hace que realmente pienses que el paraíso está cercano.

JORDANIA

2009-04-26T23:11:00.039+02:00

El reino Hasemita de Jordania está localizado en la Península Arábiga. No se trata de un país muy grande, su superficie es de aproximadamente 92.000 kms² y gran parte de esta superficie es desértica. Limita al noreste con Iraq, al norte con Siria que es donde encontramos la zona más desértica del país, al este y sur con Arabia Saudita, al oeste con Israel y al suroeste con el Mar Rojo (en el golfo de Aqaba). En la frontera con Palestina encontramos el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto, este río forma un valle profundo, continuación del Valle del Rift. Jordania ofrece un turismo muy versátil, ha sido invadida a lo largo de la historia por numerosos pueblos como los asirios, egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, nabateos… por lo que allí podrás disfrutar desde la visita antiguas ciudades romanas o nabateas como Petra, perderte en el desierto, ver ciudades con como Amman o sumergirte en las aguas del Mar Rojo. La población es de aproximadamente 6 millones de habitantes de los cuales un 95% son musulmanes y un 5% cristianos. Su moneda es el dinar jordano (1€ = 0.92 dinar jordano). Respecto a la seguridad para el turista la sensación es de total seguridad y gracias a la amabilidad de sus habitantes hacen que te sientas realmente cómodo. Los principales puntos de interés de Jordania son los siguientes: Mar Muerto. Se trata de un lago situado a 422 m bajo el nivel del mar, de hecho es el punto más bajo de la Tierra y hace frontera con Israel, Cisjordania y Jordania. Tiene unos 76 km de largo y un ancho máximo de unos 16 km. El agua que recibe es del Río Jordán, de otros ríos menores y de las pocas lluvias que se produce sobre el lago. La principal característica del Mar Muerto es su elevada salinidad, ya que es 10 veces más salado que cualquier océano, lo que implica que ningún ser vivo pueda habitar en él. Es también esta característica lo que impide que te hundas en sus aguas, es muy curioso ver cómo eres capaz de flotar sin hacer el mínimo esfuerzo. Al ser un lugar rico en minerales en las inmediaciones verás que se han situado varias compañías israelíes y jordanas que aprovechan estos minerales para el desarrollo de una importante actividad económica. Para conseguir la extracción de estos minerales hay que evaporar artificialmente agua, lo que conlleva un descenso del nivel de sus aguas. Hace 50 años su superficie era de 1.025 Km², actualmente es de 625 km². El barro que rodea sus aguas tiene importantes propiedades muy beneficiosas para la piel, en la orilla verás que hay unos cubos con grandes cantidades de barro. El ritual a cumplir es darte un baño, flotar, salir del agua, extenderte el barro por todo el cuerpo, dejarlo al menos 15 minutos y luego de nuevo al agua, verás como la piel agradece esta cura.

Golfo de Aqaba: Se trata de un golfo entre África y Asia conectándose con el Océano Índico por el Sur. El mar tiene aproximadamente 2200 km de largo y 335 km en su punto más ancho, con una profundidad máxima de 2130 m. Este mar es parte del Valle del Rift y crea una importante vía de comunicación entre Europa y el Extremo Oriente. La temperatura del agua varía entre los 21 ºC y 25 ºC a lo largo de todo el año y la visibilidad bajo el agua es de las mejores que podrás encontrar en todo el mundo convirtiéndose así en uno de los mejores lugares para la práctica del buceo. En sus aguas podemos encontrar principalmente corales y abundante vida marina. Los principales puntos de interés para bucear son Cedar Pride donde podrás disfrutar de unos minutos bajando a 30 m e inspeccionando un gran pecio libanés, Japanese Garden una de las zonas con los mejores corales y a no mucha profundidad 19 m o Oliver’s Canyon donde encontrarás un tanque hundido.

En Jordania el único punto que tiene salida al Mar Rojo es la ciudad de Aqaba, se trata de un pueblo originalmente de pescadores pero que hoy en día está invadiendo gran parte del desierto que lo rodea, construyendo inmensos resorts. A parte de submarinismo y playa podrás invertir tu tiempo en otras actividades como windsurf, motos acuáticas, montarte en una especie de submarino o incluso navegar a bordo de un barco con suelo de cristal, sin olvidarse del baño turco (Hammam) que podrás disfrutarlo en los numerosos lugares específicos construidos al efecto para ello o en los propios hoteles.

Por la noche la ciudad goza de un gran ambiente, con numerosos restaurantes, discotecas y bares. Ciudad de Petra: Es la ciudad rosada, el sitio más emblemático de Jordania, y sin duda la ciudad nabatea más espectacular de Oriente. Los nabateos eran un pueblo nómada provenientes del norte de Arabia que crearon, partiendo de cuevas en la roca, una increíble ciudad fortificada hace más de 2.000 años.

Para llegar a ella hay varias posibilidades, pero la más espectacular de todas y la más típica es atravesando un estrecho desfiladero, el mítico “Siq”, es como una inmensa grieta de piedra arenisca de colores rosados con una extensión de 2 kilómetros de longitud y en ocasiones de 3 metros de ancho que desemboca en el mítico “Tesoro de Petra” que no es ni más ni menos que una fachada tallada en la propia roca de unas dimensiones de 43 metros de alto y 28 de ancho, escenario de diversas películas como “Indiana Jones y la Última Cruzada”. Se trata de uno de los restos mejor conservados y más impresionantes de la antigüedad. Después de ver esta espectacular fachada la ciudad comienza a abrirse por la llamada Calle de las fachadas, entre cuevas, templos, tumbas y un teatro romano con más de 7000 asientos. Cuando parece que acaba la ciudad nabatea todavía quedan más sorpresas como la subida al Monasterio, se trata de otra fachada similar al Tesoro de Petra peor conservada pero no menos impresionante. Para llegar hasta allí es necesario subir 800 escalones en estado de conservación ruinoso por lo que a parte de cansado es necesario ir con mucho cuidado. Te ofrecen la posibilidad de subir en burro lo que no necesariamente es menos cansado ya que el peligro y la tensión a la que estarás expuesto es casi peor que la penitencia de subirlos a pie. Una vez allí podrás observar la inmensidad del monasterio y la ciudad de Petra desde lo alto de la montaña. Hay que tener en cuenta que invertirás todo un día en visitar la ciudad completamente, por lo que es muy recomendable llevar zapato cómo y cerrado, ya que si quieres visitarla entera tendrás que hacer 14 kilómetros en total. Si prefieres no caminar también hay posibilidad de visitarla en caballo, dromedario, carruaje o burro aunque pierde gran parte de su encanto ya que pasarás demasiado rápido por una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Los lunes, miércoles y viernes por la noche está abierto el recorrido del Siq hasta la llegada al Tesoro de Petra tan sólo alumbrado por la luz de unas velas que sitúan estratégicamente cada 5 metros aproximadamente. Hay que tener especial cuidado, ya que si durante el día el terreno es complicado, durante la noche y sin luz lo es aun más. Una vez llegado al Tesoro podrás sentarte frente a la inmensa fachada de piedra levemente iluminada y contemplarla mientras escuchas cánticos nabateos de fondo. Amman: es la capital de Jordania con más de un millón y medio de habitantes. Antiguamente adquirió el nombre de Filadelfia , pasó a estar bajo el control romano y fue agrupada dentro de la Decápolis (diez ciudades de cultura grecorromana en Oriente Medio).

Desde 1948 la ciudad no ha parado de crecer principalmente por el influjo de refugiados palestinos y a consecuencia de ello las áreas residenciales se han ido expandiendo hacia las colinas circundantes. Ammán es actualmente una ciudad moderna, con edificios de estilo moderno en las nuevas urbanizaciones donde las casas no sobrepasan los 4 pisos y con una media de 180 m² por piso, debido a la alta natalidad. En el centro encontramos el zoco que la verdad no merece mucho la pena visitar.

Las principales atracciones turísticas de esta ciudad son la antigua acrópolis griega, el teatro romano y la mezquita del Rey Abdullah con su gran cúpula azul, comúnmente conocida como Mezquita Azul pero que nada tiene que ver con la de Estambul.

Madaba: Comúnmente conocida como la ciudad de los mosaicos, se encuentra al sur de Amman. Se trata de la ciudad Moabdita de “Medeba” mencionada en la Biblia. Aquí encontrarás una de las más grandes colecciones de mosaicos del mundo, algunos de ellos con más de 1.400 años de antigüedad . Esta ciudad fue abandonada durante más de un milenio después del gran terremoto ocurrido en el año 747 d.C. A finales del siglo XIX, cristianos provenientes de Kerak emigraron allí y encontraron los mosaicos cuando realizaron las excavaciones. Monte Nebo: este lugar conmemora a Moisés ya que se supone que es aquí donde el profeta murió y fue sepultado. Según el Antiguo Testamento, tras su marcha de Egipto y vagar por el desierto durante cuarenta años, Dios enseñó a Moisés desde aquí la Tierra Prometida, pero le impidió pisar el territorio. Desde este monte podemos apreciar la inmensidad del valle del Jordán y el Mar Muerto y si el día está despejado puedes divisar Jerusalén y Jericó. Jerash: se trata de una de las ciudades grecorromanas mejor conservadas del mundo, se puede apreciar en esta ciudad el urbanismo romano con el pavimento columnas, templos y teatros en perfecto estado de conservación. Igual que Amman forma parte de la antigua “Decápolis”. Destaca su festival que se realiza en el mes de julio donde representan bailes folclóricos de grupos internacionales y locales, ballet, conciertos, representaciones teatrales, ópera, actuaciones de cantantes populares y venta de artesanía tradicionales, uno de los acontecimientos anuales más importantes de Jordania. Desierto Wadi Rum: Se encuentra al sur de Petra y cerca del Mar Rojo y fue el escenario de la revolución árabe liderada por Lawrence de Arabia en 1917. Se trata de uno de los desiertos más bellos del mundo, utilizado en numerosas películas de Hollywood, entre las que destaca, como no podía ser otra Lawrence de Arabia. Se trata de un paisaje lunar, sin apenas dunas con altas montañas en un mar de arena roja. Los principales puntos turísticos los encontramos en los puentes rocosos como el de Burdah o Wadak. Aquí también encontramos Jebel Rum, la montaña más alta de Jordania con 1.754 m. La mejor forma de visitarlo es en un 4x4 acompañado por un guía beduino, estos vehículos suelen salir de campamentos en las inmediaciones del desierto. Si quieres dormir en el desierto no dudes en hacerlo en un campamento beduino que ofrecen servicios básicos como alojamiento en una especie de tienda y la típica comida árabe con instalaciones de baños y duchas compartidos.

TAHITI

2009-03-29T20:14:00.021+02:00

Se trata de la isla más grande de las que forman la Polinesia Francesa y donde encontramos la capital, Papeete.

El primer contacto con la isla lo tendrás en el aeropuerto de Faaa y ya te da una ligera idea que el destino en el que estás no es de lo más habitual, el aeropuerto es bastante pequeño, aunque comparado con los que verás posteriormente es inmenso… Tus primeros minutos en la isla quizá te decepcionen un poco porque nada más aterrizar no ves esas playas de arena blanca, sobre todo si aterrizas por la noche, como fue mi caso, y si a esto le sumamos la escasez de luz que hay que impide ver el paisaje pues hacen que no te llame mucho la atención. Como ya comenté en la entrada de “Consideraciones Generales” pasar por Tahití es un hecho obligatorio pero en mi opinión, cuanto menos tiempo inviertas en esta isla mejor, ya que ganarás días para pasar tus vacaciones en otras islas que valen más la pena.

La forma de la isla es como 2 circulos, uno grande Tahiti Nui, ubicada al noroeste y otro pequeño Tahiti Iti, ubicada al sureste conectadas entre sí por el istmo de Taravao. La superficie de la isla es de 1.042 km² y su punto más alto es el Monte Orohena.

La actividad principal de la isla se concentra en su parte noroeste, allí es donde encontramos la capital Papeete. Para llegar hasta allí lo más cómodo es coger desde tu hotel los autobuses locales, llamados Le Truck, son como camiones blancos y rojos con ventanas sin cristal y con un banco colocado en el medio de forma paralela a las ventanas, donde te sientas como si estuvieses montando a caballo.

En Papeete tampoco hay mucho que ver, destaco el Ayuntamiento del pueblo de Arue de estilo colonial y bastante bonito, las fábricas de perlas que las verás por todas partes, y el mercadillo con gran variedad de comida autóctona y donde encontrarás la especia más cuidada en Polinesia, la vainilla, en vaina, en aceite, en hojas de té, o en café. También verás aquí numerosas tallas de madera y en el piso de arriba se instalan los expertos «tatuadores», que embellecen brazos, piernas... o lo que haga falta con los legendarios tatuajes polinesios de figuras geométricas, iconos o signos de sus dioses tikis.

Si eres un amante de las perlas no dejes pasar la oportunidad de adquirir una en este destino, pero algo a tener en cuenta es que se trata de “perlas negras” y la escala de sus colores que va del gris al verde grisáceo pasando por el azul o violeta. Lo mejor si decides comprar un perla es que no la compres ensamblada ya que esto te permitirá ver todos sus defectos. La elección de la perla requiere el estudio su tamaño, forma, brillo, reflejo, y color lo que te llevará bastante tiempo, mas vale no tener prisa. Cada forma es única, y la perla más rara es la perfectamente esférica, ¡y la más cara! Una vez comprada no olvides pedir un certificado.

Todo el mundo está obligado a pasar al menos un día allí y lo que yo aconsejo para ese día es: visitar la capital, que en una hora o dos a lo sumo ya lo habrás hecho y después hacer la excursión en un 4x4 adentrándote en los interiores de la isla. En esta excursión podrás explorar la especie de jungla con sus enormes árboles, cascadas etc… eso sí cuando acabe la excursión terminarás literalmente negro, debido a que el 4x4 no está techado y atraviesas la capital de la isla con polución incluida y el polvo originado por el 4x4.

Si te gusta la pintura visita el museo de Paul Gauguin el famoso pintor francés que en 1891 se embarca hacia la Polinesia y cautivado por la belleza de estas islas decide quedarse aquí hasta el fin de sus días. En la Polinesia y en su modelo Tehura encontró su inspiración perdida desde hacía varios años, pintando en las islas más de 70 lienzos. No sería Gaugin el único que se enamoró de esta isla, Marlon Brando a raiz de rodar su película El Motín del Bounty y conocer a Tarita, mujer tahitiana que hacía las veces de su compañera de rodaje se enamoró también de Tahití adquiriendo una pequeña isla en el archipiélago, donde vivía cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían.

Para comer en la isla, como en principio estarás sólo un día, recomiendo la pizzería L'Api'zzeria que sí está realmente bien, que encontrarás justa a las afueras de Papeete a la izquierda. Por la noche las Roulottes son las dueñas de la ciudad, se instalan en el centro y son unos restaurantes ambulantes donde encontrarás comida nativa, china, francesa... para saciar la sed, encontrarás gran variedad de zumos tropicales y la cerveza Hinano, con la foto de la chica tahitiana.

Conclusión: Tahití es el camino a seguir para poder llegar al paraíso.

POLINESIA FRANCESA: Consideraciones Generales

2009-03-25T17:40:00.018+01:00

La Polinesia Francesa es un conjunto de 118 islas localizadas en el Océano Pacífico con una superficie total muy aproximada entre mar y tierra a la de Europa. Están formadas por varios grupos de islas que son:

Islas Australes
Islas Gambier
Islas Marquesas
Isalas de la Sociedad
Archipiélago de Tuamotu

De todos estos archipiélagos me voy a centrar en las Islas de la Sociedad, el considerado más bonito de toda la Polinesia Francesa. La leyenda sobre la creación de estas islas cuenta que antiguamente había cinco lunas sobre el cielo de Tahití que tenían rostro humano y quien las mirase fijamente se volvía loco. El dios creador Taaroa, las hizo temblar produciendo grandes terremotos y haciéndolas así caer al agua formando cinco islas al oeste de Tahití: Moorea, Maiao, Huahine, Raiatea y Bora Bora. Una leyenda bastante bonita sobre la creación del paraíso soñado, la idea que todos tenemos de islas perfectas, playas de ensueño y gente fascinante.

Uno de los aspectos principales a tener en cuenta cuando tengas pensado ir, es que se trata de un destino bastante alejado, al menos de España, por lo que es recomendable visitarlo junto con otras ciudades en las que hay que hacer escala de manera obligatoria. Es por ello que tendréis que planificar bien vuestro itinerario y ver qué escalas son las que os interesan más hacer. Si decidís ir hacia el oeste desde España hay varias opciones que pasan por Nueva York o Los Ángeles, si decidís ir hacia el este las escalas serían bien Tokio, o Bangkok y Sidney. Si finalmente decidís hacer la ruta hacia el este en el tramo Sydney-Polinesia o Tokio-Polinesia recuperaréis un día al atravesar la línea del tiempo. Es aconsejable que en la ciudad que decidáis hacer escala invirtáis un mínimo de 2 días, a menos que queráis llegar a las islas con jet lag. Otro aspecto a considerar es que estamos hablando de un enclave situado en el hemisferio sur, por lo que nuestro verano es su invierno austral y viceversa aunque al tratarse de un clima tropical esto no adquiere mayor relevancia excepto por la época de lluvias, que suele ser de noviembre a abril y es cuando la temperatura alcanza aproximadamente los 30ºC. De mayo a octubre -época seca- la temperatura es un poco más baja, entorno a los 26 ºC. Respecto a la temperatura del agua ronda los 25 ºC. Es recomendable que llevéis un repelente para mosquitos por si decidís adentraros en la vegetación de las islas, o para cenar por la noche en la playa. El idioma de las islas es el tahitiano, pero éste tan sólo lo hablan los nativos por lo que el francés es su segundo idioma y está considerado como idioma oficial de las islas, entendiendo perfectamente el inglés también. La moneda oficial es el franco polinesio, divisa que tendréis que cambiar al llegar allí (1€=119 XPF). El destino puede considerarse como único y no tiene nada que ver con destinos del Mar Caribe, quizá lo único que tengan en común sea el mar, pero ahí se acaba la cosa, las playas no se parecen y el trato al cliente es totalmente distinto al igual que el modo que tienen de entender el turismo. Los hoteles en la Polinesia son grandes complejos al igual que en el Caribe, pero el trato al cliente es sumamente especial y totalmente personalizado, aquí no veremos a los huéspedes con las típicas pulseritas de “todo incluido” que tanta fama han dado a los resorts caribeños. No quiero decir con esto que no esté todo incluido, porque realmente hay en ciertas islas que o llevas la pensión completa contratada o te quedas sin cenar, ya que la opción de salir del complejo hotelero por la noche es totalmente inviable dado que no hay nada más en la isla que a parte de tu hotel. Sin embargo si la idea que tienes es la de beber y comer todo lo que quieras a cualquier hora del día o tomar una copa a las 2 de la mañana olvídate, este no es tu destino. Si decides ir a la Polinesia Francesa no dudes que tienes que alojarte en varias islas ya que aunque todas están próximas entre sí cada una es totalmente distinta de otra, bien sea por sus playas, su relieve, o el color de sus aguas. Podrás optar entre desplazarte en avión, si la distancia lo requiere o en barco, ya que hay islas que están muy próximas entre sí (1 hora en barco / 7 minutos en avión, por ejemplo), no obstante las vistas desde el aire son algo increíble, los aviones no alcanzan mucha altura debido a la proximidad de las islas y el paisaje que se ve desde el aire y los contrastes de colores del agua es algo que merece realmente la pena. Algo más a tener en cuenta es el lado del avión en que decides sentarte en los vuelos inter-islas, mis recomendaciones son: Tahití hacia Moorea lado izquierdo; Moorea hacia Bora-Bora: lado izquierdo; Bora-Bora hacia Rangiroa: lado izquierdo; si haces escala en Tikehau siéntate en el lado derecho para la llegada a Rangiroa y Rangiroa hacia Tahití: lado izquierdo. Lo ideal es que duermas en 3 ó 4 islas, Tahití es destino obligatorio ya que es donde está el aeropuerto internacional y luego a parte de esta isla visitar al menos 2 más. Una palabra muy utilizada por ellos es “motu” la cual significa algo así como islote. Las Islas de la Sociedad están originadas por volcanes extintos que al hundirse han formado una barrera coralina con una laguna interior, por lo que la distribución geológica sigue casi siempre el mismo patrón: suelen tener una isla principal, a su alrededor está la laguna y a una distancia considerable encuentras la barrera coralina. En la laguna encontramos numerosos islotes o mejor dicho motus, algunos de los cuales están habitados. Suelen ser de un tamaño bastante reducido por lo que puedes recorrerlos perfectamente a pie. En los considerados como “mejores motus” es donde las cadenas hoteleras construyen sus resorts, hay motus que permiten la construcción de varios complejos hoteleros pero otros tantos tienen toda la isla exclusivamente para ellos. Puedes optar por alojarte en la isla principal o en los motus, mi recomendación es que lo hagas en estos últimos especialmente en Bora-Bora. No tendrás ningún problema en acercarte a ver el ambiente de la isla, ya que todos los hoteles construidos en motus incluyen el transporte bastante fluido y gratuito (2 veces cada hora aproximadamente) entre el motu y la isla principal. Otra de las características a tener en cuenta en este viaje es el tipo de alojamiento a elegir. Te darán opción a varios tipos de habitación, o más que de habitación de bungalow y deberás decidir cuál es el que quieres y lo más importante, en qué isla quieres cada tipo. Las edificaciones suelen consistir en cabañas, exceptuando en Tahiti. Da igual a qué isla vayas, verás que siempre son las mismas opciones de alojamiento y hay que decidirse. Las diferentes tipologías son: Bungalow jardín (suele ser el más económico), bungalow playa (el intermedio) y por último y el gran favorito el “overwater”. Los hoteles en la Polinesia son resorts enormes, normalmente tienen una especia de cabaña grande sin paredes que hace las veces de recepción con sus mesitas y demás donde suele haber boogies aparcados para trasladar a los huéspedes y a su equipaje a sus respectivas cabañas. El primer tipo de bungalow (jardín), como su propio nombre indica es una cabaña situada en una especie de jardín con sus árboles, suelo de césped, flores… normalmente estas cabañas son muy independientes del resto. Este tipo de bungalow es el idóneo para elegirlo en la isla de Moorea, 1º porque el overwater se reserva para otra isla donde lo disfrutarás más y 2º porque no merece la pena pagar aquí el incremento de precio que supone ir a un overwater, ya que aunque el agua es totalmente cristalina, lo que te da la posibilidad de ver los innumerables peces que pueblan sus corales, no están situados en zonas donde cubran mucho por lo que el salto desde tu cabaña al agua queda muy limitado. El segundo tipo de bungalow (playa) se encuentra situado en primera línea de playa, es decir que según sales de tu cabañita te encuentras con el mar, normalmente estos bungalows suelen tener su propia playa y piscina incluido en el precio, es decir que hay una especie de valla que acota tu zona por así decirlo y nadie que no duerma en ese bungalow accede a “tu playita” a menos que sea un invitado, claro. También es una buena opción elegir este tipo de cabaña en Moorea aunque no veo justificado la diferencia de precio entre éste y el anterior por tener un trocito de playa sólo para ti ya que las playas de los resorts son privadas y no están ni lo más mínimo llenas por lo que estando en la playa privada del hotel tendrás la sensación igualmente de que estás tú solo. Tercer tipo (overwater). Es sin duda el mejor de los tres, también tu bolsillo notará que es el mejor… Se trata de un bungalow construido sobre troncos encima del agua, es por ello que en gran parte de estos bungalows hay una zona donde el suelo es de cristal para poder ver así los peces que pasan bajo tu cabaña las 24 horas del día ya que por la noche bajo el agua hay instalados unos focos para que no te pierdas el espectáculo, es más, también suele haber mesas de cristal en la que puedes abrir su parte superior para alimentar a los innumerables peces de colores que acuden a la llamada del pan que has recogido del restaurante durante la cena, o incluso que podrás dejar abierta por la noche para dormirte con el ruido del mar de fondo. Realmente este alojamiento es un sueño y no te extrañe que cuando tengas que abandonarlo te vayas llorando porque haya sido la mejor experiencia de tu vida. Este bungalow tiene una isla perfecta para disfrutar de él al 100% principalmente por el color del mar en esa isla y es Bora-Bora, un paraíso terrenal sin duda alguna. Pues estas son las consideraciones generales que hay que tener en cuenta a la hora de viajar a las Islas de la Sociedad, en próximas entregas iremos profundizando en las 3 islas más importantes de este archipiélago.

Islas Seychelles (Mahe)

2009-02-22T19:23:00.016+01:00

Las islas Seychelles se encuentran en el Océano Indico. Se trata de un archipiélago de aproximadamente 150 islas de las cuales tan sólo unas 30 están habitadas. La isla principal y más grande es Mahe, con su capital Victoria por lo que es en esta isla donde está localizado el aeropuerto internacional. Los vuelos hasta allí son directos desde Londres, París o Roma y la duración estimada es de 8 horas. Hay que recalcar que se trata de un paraíso fiscal y las medidas de inmigración son bastante importantes, es por ello que para entrar en las Seychelles se necesita tener el pasaporte en vigor, billete de regreso a tu país -que te piden y sellan en el propio aeropuerto nada más aterrizar- y un visado por un mes, que se expide también en el aeropuerto y puedes prorrogar por un año. A la hora de volver a casa, los mayores de 12 años han de pagar una tasa aeroportuaria de 40 $ americanos Lo habitual si vas a pasar unos días en las Seychelles es alojarse en la isla de Mahe, ya que es la que más opciones a parte de playa ofrece al turista, pero si lo que estás buscando es un paraíso solitario lo que deberías hacer es ir a las islas de Praslin, la Digue… sobre las cuales hablaré más adelante. Estas islas tras haber sido colonia francesa e inglesa, a día de hoy son independientes, de hecho los idiomas oficiales de la isla son tanto el francés y el inglés junto con el bollu, idioma criollo derivado del francés que tan sólo hablan los nativos. Las Seychelles es el país más pequeño del mundo que emite su propia moneda que es la Rupia de Seychelles, pero al no cotizar en los bancos nacionales tendrás que cambiar la divisa una vez llegues a las islas (no obstante, tanto en los hoteles como en los restaurantes admiten € y $). El clima de estas islas es tropical y sus estaciones se definen por el comienzo y final de los vientos del sureste, que normalmente soplan de mayo a octubre. El resto del año, reciben la visita de los monzones y por tanto sus lluvias, especialmente en el mes de enero que es el más húmedo de todos, las islas de Mahé y Silhouette son las que más agua reciben. Los meses de julio y agosto son los más secos. La temperatura durante todo el año oscila entre los 24° y los 31°C, y la humedad gira entorno al 80%. Mahe como ya se ha comentado es la isla principal, mide 27 kms de largo por 12 kms de ancho aproximadamente. La mayoría de la actividad de la isla se centra en la parte norte, que es donde están los mejores hoteles e incluso el aeropuerto, Recomiendo el hotel Hilton Northolme por su ubicación dentro de la isla. La forma más fácil de recorrerla es en coche, en un día la habrás recorrido entera, eso sí, al haber sido colonia inglesa han heredado el conducir por el lado izquierdo por lo que hay que tener especial cuidado si no estás acostumbrado. El límite de velocidad en las zonas urbanas es de 40 km/h y en carretera, de 65 km/h. Para alquilar el coche lo más cómodo es reservarlo en tu propio hotel, donde te ofrecerán una gran variedad de modelos desde un coche normal de 5 plazas hasta monovolúmenes, en caso de necesitarlo. El precio por día de un coche de 5 plazas es de aproximadamente 30 €. En el centro de la isla encontramos el Parque Nacional de Morne Seychellois con frondosos bosques y plantaciones de canela y té que impregnan el ambiente. Aquí se encuentra su punto más alto Morne Seychellois con 905 m. Acceder a esta zona con el coche no es difícil ya que con el mapa que te entregan en el hotel verás que no hay pérdida (no hay muchas carreteras) lo único que la subida hay que hacerla con mucho cuidado, la carretera es muy estrecha y no tiene quitamiedos, a lo que si le sumas el hecho de conducir por el lado izquierdo y siempre al borde de un precipicio, hace que el mejor aliado sea un buen copiloto. En la parte sur y oeste se encuentran el Parque Nacional Baie Ternay y el Parque Nacional Port Launay Marine. La capital Victoria es de dimensiones muy reducidas, para hacerte una idea de lo reducido que es tan sólo cuenta con un semáforo. Se trata de una ciudad de estilo colonial con típicas mansiones de madera y variedad de templos católicos, musulmanes e hindúes. En la calle principal la mayor atracción es una réplica idéntica del Big Ben, el famoso reloj de Londres, pero de tamaño mucho más reducido, también en Victoria podrás visitar el Jardín Botánico con las especies más representativas de la flora y la fauna endémica, entre las que destaca la colonia de tortugas terrestres gigantes y una especie de murciélagos denominada fruits bats pues se alimentan de fruta, polen y néctar y del Coco de Mar que la semilla más grande del mundo y uno de los símbolos de las Seychelles, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Historia Natural, la Bibliteca Nacional y el Mercado Sir Selwyn-Clarke, donde podrás encontrar los productos alimenticios típicos de la isla y artesanía sin olvidarnos de los souvenirs para llevar a casa Al este de la ciudad de Victoria encontramos la zona de New Port donde se encuentra el puerto, como su propio nombre indica, aquí encontrarás numerosos Yates y el muelle de los ferries que comunican las distintas islas. En los alrededores de New Port está el monumento Zonm Lib, que representa la liberación del colonialismo y muy cerca una escultura de gran tamaño denominada The Three Wings que representa a los continentes Europeo, Africano y Asiático. Respecto a las playas de Mahe podemos destacar por encima de todas la de Beau Vallon al Noroeste de la isla, con tres kilómetros de longitud y con forma de media luna, es perfecta para practicar windsurf por su gran oleaje. Para hacer snorkeling destaco la de Anse à la Mouche, al oeste de la isla y bastante más tranquila que la anterior. Baie Lazare en el suroeste de la isla es otra buena opción, se trata de una playa sombreada gracias a los árboles que la rodean y junto a un pueblo de pescadores. Punta Noroeste las playas destacan por su paisaje singular gracias a las rocas de granito y vegetación igual que les pasa a las playas de Anse Intendance y Police Bay (al sur de la isla).

Islas Seychelles

2009-02-22T18:24:00.012+01:00

La isla de La Digue, a 40 kilómetros al noreste de Mahe, es la famosa isla de las rocas graníticas de color rosa, un lugar que no debes perderte si has decidido ir a las Seychelles. Para acceder a esta isla lo más cómodo es hacerlo en avioneta hasta Praslin y una vez allí en catamarán hasta La Digue. La mejor vista la tendrás al acercarte a la isla y ver la famosa playa de Anse Source d'Argent con sus enormes rocas que la convierten en un sitio surrealista. Para recorrer la isla, que es muy pequeña (10 km²), hay una especie de carros tirados por bueyes. Otra de las opciones es alquilar una bicicleta y así poder visitar los encantos que esta isla ofrece a parte de sus playas. Existe una zona llamada l’Union un bosque repleto de gallinas y tortugas gigantes, además de plantas e insectos autóctonos.

Praslin es la segunda isla más grande de las Seychelles aunque no deja de ser pequeña, 10 kms de ancho por 3 kms de largo. Aquí viven 3 de los tres pájaros más extraños del mundo: el pichón de la fruta, el bulbul y el papagayo negro. También en esta isla encontramos el Valle del Mai, una especie de sendero considerado Patrimonio de la Humanidad donde crece el famoso Coco de Mar de las Seychelles.

Si lo que pretendes es practicar submarinismo mi recomendación es que lo hagas en la isla coralina de Desroches, ya que la fauna marina que rodea la isla la mejor que encontraremos en todo el archipiélago.

Para quienes quieran ver la naturaleza en su estado puro lo mejor es visitar las isla de Fregate, se trata de una isla muy pequeña con 2 kilómetros de largo por 0’5 de ancho, aquí destaca la gran variedad de aves exóticas que sólo habitan en esta zona del mundo, como el Magpic-Robin o el tordo urraca. Si te das un baño en estas aguas es más que probable que lo hagas en compañía de delfines.

Bird Island está localizada a 96 kilómetros al norte de Mahé aproximadamente 30 minutos de avioneta, aquí el visitante ve y siente la naturaleza en estado puro, te sentirás como si fueras el propietario de la isla, ya que sólo se admiten 50 turistas cada vez. Los guías te darán instrucciones para moverte sin peligro y te entregarán una linterna para orientarte por las noches, ya que no hay luz eléctrica. Esta isla es famosa por el millón y medio de aves que la habitan, como los sootysterns. Pero lo principal de esta isla son las tortugas gigantes, en particular Esmeralda –la tortuga más vieja y grande del mundo, según el Guinness– desde hace 200 años.

En definitiva, las Seychelles no defraudarán a quienes las visiten en busca de playas, flora y fauna únicos. Un paraíso africano digno de ser visitado.

Sydney

2009-02-16T17:39:00.020+01:00

Casi en las antípodas nos encontramos con Sydney, la ciudad más antigua y grande de Australia y junto a Melbourne y Camberra una de las más importantes. Sydney es la ciudad más poblada de Australia con casi 4 millones de habitantes.

Se trata de una ciudad muy cosmopolita. Su skyline nos puede recordar en cierta manera a Nueva York, eso sí, en pequeño, gracias a su gran número de rascacielos. Sus habitantes son muy agradables y hacen sentir al turista como uno más de ellos.

Hay que tener en cuenta que nuestro verano es su invierno, por lo tanto si decidís ir en la época estival española no olvidéis incluir en la maleta ropa de abrigo, la temperatura no suele bajar de los 8 grados pero es lo suficiente para que si no llevamos algo de manga larga pasemos frío.

La manera más sencilla y cómoda de recorrer el centro de Sydney es a pie, ya que el centro turístico no es muy grande y así no se nos pasará nada por alto.

Mi recomendación es alojarse en la zona colindante a Darling Harbor, se trata de un puerto que a día de hoy se ha convertido en un sitio muy popular, con restaurantes, bares y tiendas. Aquí mismo también encontramos en Museo Marítimo Nacional y el Acuario de Sydney que es la principal atracción de Australia y uno de los más importantes del mundo, debido a la gran variedad de especies marinas que podemos encontrar, en su mayoría traídos de la Gran Barrera de Coral pero también del resto de los océanos. El precio aproximado de la entrada es de 27 Aus$ (14 €). Si quieres disfrutar de una langosta a la plancha por un precio bastante asequible, no dejes de ir al Restaurante Nick’s, en el mismo Darling Harbor.

Un sitio que no debes perderte es la Torre de Sydney, se trata de un edificio de 305 metros de altura desde que el podrás llavarte una visión panorámica de esta ciudad.

El barrio de The Rocks es el más popular y antiguo de Sydney en el que encontrarás edificios históricos, pubs, galerías de arte, restaurantes y tiendas turísticas todo ello junto al puerto principal y con las mejores vistas del mítico edificio de la Ópera. En The Rocks encontramos el Museo de Arte Contemporáneo con una colección de arte australiano e internacional. Este barrio podría considerarse como “el más europeo” de la ciudad. Si te gusta comer carne recomiendo el restaurante Phillip’s Foote (http://www.phillipsfoote.com.au/), en este restaurante eliges la pieza que quieres al peso, te la cortan y acto seguido eres tú quien te la cocinas en unas barbacoas enormes que tienen en un jardín.

Otro punto a destacar es el Puente del Puerto de Sydney, construido en 1932, en su día con sus 500 metros de longitud fue el puente más largo del mundo de un sólo arco. Actualmente puedes subir a él acompañado de un guía y recorrerlo a pie, eso sí, siempre sujeto por un arnés.

Todas las grandes ciudades tienen un parque y Sydney no iba a ser menos, se trata de Hyde Park un parque bastante grande que encontramos en el centro de la ciudad y que es muy popular entre los trabajadores a la hora de la comida.

Como todo el mundo sabe el edificio más famoso de Sydney es la Ópera (Sydney Opera House), este edificio fue construido en 1973, y se trata de una de las obras más famosas de la arquitectura contemporánea. Su estructura asemeja la forma de las velas de un barco y está hecho a base de azulejos que en contra de lo que creemos y parece a simple vista, no son blancos sino de color crema. Este edificio como su propio nombre indica tiene una sala grande para ópera, otra para conciertos, y otras salas más pequeñas. Se trata de un emblema de la ciudad, es el edificio más fotografiado de Australia y uno de los más fotografiados del mundo. Por unos 130 Aus$ (65€) puedes disfrutar de un espectáculo en la sala de la ópera. Para comprar las entradas recomiendo hacerlo con antelación, para no correr el riesgo quedarte sin ellas los días que vas a estar allí. En la página web http://www.sydneyoperahouse.com/whatson/index.aspx puedes adquirirlas sin ningún problema, ya que se trata de su web oficial. Como en todos los teatros en el descanso podrás tomar una copa de champagne con las espectaculares vistas del puerto que ofrece este edificio, eso sí, al módico precio de 10 € la copa.

Si quieres ver la ciudad desde el mar no dudes en acercarte al Puerto y coger un ferry, por aproximadamente 12 Aus$ (6 €) podrás recorre la costa y tener una panorámica de la misma desde otro punto de vista. Hay muchos recorridos y horarios por lo que no tendrás ningún problema en coger cualquier ferry nada más llegar al puerto.

No podemos olvidar que Sydney es una ciudad costera y como tal tiene más de 50 playas entre las que destacan las de Bondi y Manly. A estas playas, que se encuentras a unos 10 Km de Sydney, se puede acceder muy fácilmente utilizando el ferry. Son playas muy visitadas tanto por los turistas como por los habitantes de la ciudad y en sus alrededores encontrarás un gran ambiente surfero así como parques, barbacoas, mercados, restaurantes y tiendas. En contra de los que pueda parecer se trata de playas aisladas y tranquilas y son ideales para practicar el submarinismo por la variedad de especies marinas que habitan en sus aguas y entre los meses de mayo a agosto si tienes suerte podrás encontrarte con grandes ballenas.

Al sur de la ciudad está Chinatown. La población china ha vivido en este lugar desde el siglo XVIII. A día de hoy ya no se trata de un centro residencial, ya que sus habitantes se han trasladado a otras zonas de Sydney como Chatswood, Strathfield y Hurstville, sino más bien de un sitio cultural y comercial, en el que encontraremos las empresas con más renombre del continente asiático. En el Chinatown los fines de semana colocan un gran mercado llamado Paddy’s Market en el que podrás encontrar de todo, gafas de sol, ropa, fruta, flores… En los exteriores de Sydney encontramos otro barrio muy famoso, se trata de Paddington aproximadamente a 3 kilómetros al este. Este barrio destaca por sus casas victorianas y por el mercado que encontrarás los sábados en Oxford Street, en el que se comercializan productos nuevos y usados, artesanías y comidas exóticas. En esta misma calle encontrarás muchas tiendas de moda y galerías de arte.

Si tienes un día libre en Sydney deberías acercarte a las Montañas Azules (Blue Mountains) se trata de un Parque Nacional localizado a 80 kms de la ciudad y que ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Su nombre es debido a la gran cantidad de árboles eucalyptus que hay en la zona, que al desprender su aceite en al aire producen una bruma azulada. Aquí encontramos el Katoomba Scenic Railway, que según el Libro Guinness de los Records, es el tren más empinado del mundo. Los vagones descienden 415 metros a través de un túnel de excavado en la roca, con aproximadamente 52º de inclinación. Originalmente se utilizó por los mineros como forma de acceso a la Mina de Katoomba construida entre 1878 y 1900. Destaca también en este parque la formación rocosa de Tres Hermanas, se trata de tres salientes en la roca en el borde del acantilado.

Sydney es una ciudad muy bonita para visitar, eso sí con 4 ó 5 días tendrás suficiente.

Hawaii (1ª Parte)

2009-01-30T22:03:00.008+01:00

Seguro que alguna vez se os ha pasado por la cabeza ir a Hawaii, pues bien, es una de las mejores ideas que se os ha podido ocurrir. Mi experiencia allí ha sido genial. Lo que comúnmente conocemos como Hawaii, se corresponde con el conjunto de islas que forman dicho archipiélago. Son un total de 18, entre islas y atolones, pero las principales son: Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai y Hawaii. De todas ellas, la isla principal es Oahu y su capital es la archiconocida Honolulu. El aeropuerto internacional está por tanto en Oahu y es uno de los aeropuertos más bonitos que podréis ver, está repleto de árboles que forman una especie de jardín frondoso en su interior por lo que nada más aterrizar allí te da la sensación de estar en un lugar exótico. Cuando bajas las escalerillas del avión y llegas abajo, lo primero que recibes y te llena de ilusión, son los típicos collares Hawaianos, de flores hibiscus, acompañados de su tradicional y amable Aloha!! Una vez que ya lo tienes en el cuello, empiezas a ser consciente de que realmente estás en Hawaii. La isla de Oahu no es muy grande, aproximadamente 48 km de este a oeste y 70 km de norte a sur. Para los traslados desde el aeropuerto al hotel no tendrás ningún problema, ya que a la salida del aeropuerto hay muchísimos taxis. Quizá la idea preconcebida que tenemos de Hawaii, no es la que realmente es, por lo menos en la isla de Oahu. Se trata de un lugar exótico pero no paradisíaco, con esto me refiero a que Honolulu es una ciudad que cumple con todos los requisitos de la típica ciudad norteamericana, tiene un distrito financiero repleto de rascacielos, grandes almacenes, restaurantes y cantidad de coches llenan las carreteras de la capital. Hemos de entender, que en esta isla casi todas las personas trabajan en Honolulu, lo que quiere decir, que también aquí existen las “horas punta” y más teniendo en cuenta que todo el mundo ha de coger la misma carretera para llegar. En Oahu encontramos una carretera principal que circunvala toda la isla y unas carreteras secundarias que van de norte a sur. La principal zona hotelera, está en la conocidísima playa de Waikiki, al sur de la isla. Allí encontraremos todos los hoteles más conocidos; el Hilton, el Sheraton, el Four Seasons, etc. La playa de Waikiki no es muy ancha, pero sí inmensamente larga, aproximadamente 2,5 km, y la fama que tiene es merecida. Bajo mi punto de vista, sí merece el honor de estar entre una de las 7 playas más bonitas que puedas encontrar en el mundo. Bordeando todos los hoteles de este área, han construido un caminito junto a la arena, que se convierte en zona de peregrinación con las puestas de sol. Mi recomendación es el hotel Hilton Hawaiian Village, que se encuentra perfectamente situado en la playa de Waikiki, componiéndose éste de varios edificios, llegando alcanzar algunos de ellos alturas impresionantes, gracias a sus 20 plantas. La mejor opción, es pedir una habitación alta en la Torre Tapa con vistas al mar. Es muy probable que lo primero que quieras hacer nada más llegar, sea darte un chapuzón en las maravillosas aguas del Pacífico, es algo que te pide el cuerpo nada más verlo y seguramente jamás olvides tu primer baño en este Océano. El agua siempre está tibia, aproximadamente a 24ºC, por lo que no hay ningún problema a la hora de bañarte a cualquier hora del día o de la noche. Lo malo es que te encuentres algún tiburón, pero de eso hablaré más adelante. Para comer, si no quieres hacerlo en el hotel, no tendrás ningún problema si estás alojado por esta zona, ya que a tan sólo 5 minutos andando, encuentras la calle principal con cantidad de restaurantes típicos de la isla, pero también verás franquicias tan conocidas como Tony Roma´s, Planet Hollywood, etc. Esta ciudad puede decirse que es algo nocturna, debido a que las tiendas están abiertas hasta altas horas de la noche, por lo que no tendrás excusa para llevarte souvenirs de vuelta a casa. Mi recomendación es que no dejes de llevarte plata, a parte de estar baratísima, es de muy buena calidad. Para conocer la isla, lo mejor es dedicar un día en recorrerla en coche. Puedes optar por alquilar uno y con un mapa, que todos los hoteles tienen, recorrerla tu mismo (no te vas a perder, ya que como he dicho tan sólo hay una carretera que la circunvala) o bien contratar a un guía, y que sea él quien conduzca y te lleve a los sitios. Para quienes opten por lo primero os voy a dar algunas recomendaciones de los sitios más especiales de la isla, partiendo de Waikiki y en sentido contrario a las agujas del reloj. A las afueras de Waikiki encuentras la zona residencial de Hawaii, es donde muchas de las estrellas tienen sus mansiones, algunas de ellas espectacularmente bonitas (allí tienen una casa de playa, Britney Spears o la fallecida Marilyn Monroe). Siguiendo la carretera como he dicho en sentido contrario a las agujas del reloj, otro punto de interés donde has de hacer una parada es en Hanauma Bay, si recuerdas la película de “El Lago Azul” parte de ella fue rodada allí, se trata de una bahía preciosa, con el agua totalmente cristalina y repleta de corales, por lo que se convierte en uno de los sitios más interesantes para practicar snorkeling o submarinismo. Desde la carretera hay un mirador que ofrece unas vistas fantásticas del volcán Diamond Head. El siguiente punto de interés, es la comúnmente conocida como la “Playa de los Enfermos”, este nombre le viene dado a que mucha gente llama al trabajo con la excusa de que está enferma y realmente están practicando surf aquí, a consecuencia de las magníficas olas que se dan en esta parte de la isla, por lo que es más que probable que si tu jefe también está enfermo te le encuentres aquí, y no es broma. Hay que entender que el surf para ellos no es tan sólo el deporte principal de la isla, sino que lo entienden como una filosofía de vida y es practicado casi por el 100% de los habitantes. Siguiendo el camino antes marcado, llegas al Culture Center, se trata de un espacio donde te enseñan las tradiciones de este archipiélago, desde los collares de flores hasta su creencia en los dioses. Pero la mejor hora para visitar este centro cultural es por la noche, ya que incluye un show con cena y espectáculo. El mejor espectáculo nocturno (Luau) es el que hacen en Paradise Cove, allí podrás ver a las chicas y chicos bailando sus típicas danzas hawaianas (Hula), en un entorno perfecto con el ruido de las olas de fondo. Estos bailes a diferencia de los del sur del Pacífico (Polinesia Francesa) son mucho más pausados y sensuales. Como colofón final, te sacan a bailar para que tú también te sientas parte del espectáculo. Si lo que pretendes es casarte en Hawaii, Paradise Cove te ofrece la posibilidad hacerlo preparándote una boda en la que se cumplen todos los ritos hawaianos.

Hawaii (2ª parte)

2009-01-30T22:02:00.004+01:00

La siguiente parada importante la encuentras en Haleiwa, es un pueblo en la Costa Norte (North Shore). La Costa Norte es muy distinta de la Costa Sur, aquí no hay ciudades sino pueblecitos y todos los habitantes viven por y para el surf. No es extraño que los niños se despierten alrededor de las 5 de la mañana y antes de ir al colegio se pasen por la playa para practicar su deporte favorito. En esta zona encontramos las mejores playas para practicar el surf. Las olas en invierno llegan alcanzar una altura de 14 metros. A primeros de diciembre es cuando tiene lugar en Hawaii las competiciones mundiales del Surf, conocido como “La Triple Corona”, si vas en esta fecha, lo mejor es alojarte en el Hotel Turtle Bay, estarás a un paso de vivir el surf en su más álgido apogeo. Las playas más importantes de esta zona son Waimea Beach, Banzai Pipeline o Sunset Beach, lugares míticos para los amantes de este deporte. Si quieres practicar surf o aprender, no lo dudes ni por un instante, estás en el sitio perfecto y con los mejores profesores del mundo. Éstos, dan clases por días y horas y no te garantizan que salgas convertido en un Kelly Slater, pero sí que seas capaz de aguantar de pie sobre la tabla bastante tiempo. Tan sólo una recomendación, aunque sea lo que menos te apetezca cuanto más tapado vayas a practicar surf mejor, lo ideal es una camiseta y un bañador de chico, ya que la superficie de la tabla simula papel de lija y te puedes hacer bastantes heridas en las rodillas y pecho. En Haleiwa también podrás hacer una excursión para sumergirte en una jaula y ver a los tiburones a centímetros de ti. El tema de los tiburones es un tanto extraño, si le preguntas a los nativos sobre si puedes tener un encuentro con estos animales mientras disfrutas de un bañito, es más que probable que te digan que en Hawaii no hay tiburones, que es una leyenda. Esto es para que los turistas no se asusten y sigan acudiendo a las islas. Hay pocas probabilidades de encontrarte con ellos, pero existir existen. La inmersión en una jaula de tiburones es una experiencia que no olvidarás jamás. La empresa que lo organiza se llama “North Shore Shark Adventure”. Consiste en salir a las 8 de la mañana del puerto de Haleiwa en una barquita de no más de 10 metros de eslora, que en su parte trasera lleva la jaula, para la inmersión. En el barco como máximo habrá 4 valientes o locos con coraje, que vayan a tener el encuentro con los tiburones, más otros 4, que simplemente divisan la experiencia desde el barco, más 3, tripulantes. Aproximadamente 15 minutos después de haber salido del puerto empezarás a ver aletas de tiburón a tu alrededor, en ese momento los tripulantes abren un arcón y un hedor un tanto repulsivo comienza a invadir el ambiente, es carnaza!!!! comienzan a echarla para atraer así a más tiburones, y hacer que éstos se vuelvan más agresivos, en ese momento es cuando ya bajan la jaula al mar y te toca saltar desde el barco justo al centro de la jaula, mientras rezas por no confundirte, y conseguir saltar dentro para no ser así pasto de los tiburones… Una vez conseguida esta primera hazaña, lo único que te queda, es ponerte las gafas y disfrutar de la experiencia. En ocasiones verás que los tiburones rozan la jaula pudiendo ver sus enormes dientes a centímetros de ti, esto es debido a que la carnaza una vez que tú estás dentro de la jaula la tiran a tu lado para que puedas verlos lo más cerca posible. Es una experiencia única muy bien organizada y a pesar de su peligro, es algo que recomiendo al 200%. Los escualos que verás, suelen ser tiburones galápago, de una longitud aproximada de 4 metros, pero de octubre a marzo es cuando el “gran tiburón blanco” hace su presencia en estas aguas, ya que la temperatura del mar en verano es excesivamente alta para ellos. Una vez concluida la experiencia de los tiburones y consigas controlar la explosiva subida de adrenalina, puedes dar un paseo por Haleiwa, para ver el ambiente del pueblo. Para comer, recomiendo un pollo asado al estilo Hawaiiano. En el propio pueblo hay una especie de furgoneta donde en su parte trasera asan los pollos, suena algo raro, lo sé, pero si estáis allí, no dudéis ni por un momento pediros un pollo, son pequeñitos y los mejores que yo he tomado en mi vida; para comer tienes unas mesitas de madera al lado y no, no hay camareros, ni cubiertos, ni nada, tan sólo el pollo en una especie de tupper, te lo dan troceado y a disfrutar!!! En este sitio verás que los turistas brillan por su ausencia, tan solo los oriundos saben dónde está lo bueno!! Para el camino de vuelta, lo mejor es parar en la Plantación de Dole, se trata de una plantación de piñas enorme, es una más de las atracciones turísticas que ofrece la isla. A lo largo de todo el camino observarás que en la zona norte de la isla, el paisaje es muy verde con grandes árboles que forman frondosos bosques, en esta isla se grabaron parte de las escenas de Parque Jurásico. Otro punto de interés que no puedes dejar de ver, es Pearl Habor, a parte del museo de rigor, también encontramos el Missouri Memorial; un recuerdo sobre el comienzo de la entrada de EE.UU. en la II Guerra Mundial. Hundido a día de hoy sigue el Acorazado Arizona, y sobre él, está amarrado el Missouri, barco gemelo del Arizona, el cual puedes visitar. La entrada al recinto de Pearl Harbor cuesta aproximadamente entre 16 y 23 $, dependiendo de si quieres entrada que incluya la visita al barco Missouri o no. Para los traslados en Honolulu, lo más cómodo es coger un autobús, los recorridos no son muy grandes y son bastante curiosos, por lo que se hacen muy cómodos y atractivos. Si tienes oportunidad, lo mejor es que inviertas un día en visitar otra isla. Hay aviones de la Compañía Hawaiian Airlines que por un precio no muy elevado (entre 50$ y 150$ dependiendo de a qué isla quieras ir) te dan la posibilidad de llevarte una imagen un poco más amplia del archipiélago. Lo mejor es que cojas un avión a primera hora de la mañana, ya que tardan entre 30 minutos y 1 hora en llegar al resto de islas y el regreso sea a última hora de la tarde. La segunda isla más famosa, es Maui, se trata de una isla de dimensiones mucho más reducidas que la de Oahu, aquí no encontrarás las masificaciones que hay en Honolulu o Waikiki pero tampoco se trata de una isla paradisíaca. En Maui destacamos la subida al volcán Haleakala, se trata de un volcán apagado pero no extinto, desde arriba del todo tendrás unas vistas muy bonitas de Maui y de las islas cercanas. Mi recomendación personal en este caso, es que si vas a estar unos días por Hawaii, no los inviertas en esta isla, es muy aburrida y no merece la pena. La isla que yo recomiendo especialmente para dedicarle un día, es Hawaii; conocida como Big Island, por ser la mayor de todas. La principal atracción, es que los volcanes Mauna Loa y Kilauea, aún siguen activos, en éste último podrás ver cómo constantemente está vertiendo lava en el mar. Como conclusión final, decir que Hawaii es un destino único y precioso, pero recalcar que no es paradisíaco en contra de la imagen que podamos tener, aunque sí muy exótico. Se te quedará la imagen de sus playas y habitantes, grabadas para siempre en tu memoria. Dicho esto, ¿que más se puede decir?... Ah! sí, Alooooha!!!

WENGEN (SUIZA)

2009-01-09T13:45:00.002+01:00

Wengen está situado en la región de Jungfrau que quizá es la más famosa y espectacular de todas las regiones de montaña de Suiza. La manera más sencilla de acceder a esta estación de ski es la siguiente: Coger un avión hasta Zurich, una vez allí tan sólo tienes que dirigirte a la estación de tren dentro del propio aeropuerto, en las taquillas podrás adquirir los billetes. Desde Zurich a Wengen el trayecto dura aproximadamente 3 horas haciendo también tres trasbordos: 1º.- El primer tren se coge en el propio aeropuerto de Zurich (andén 14) hasta Berna, el trayecto es de 1 hora. 2º.- En Berna hay que cambiar de tren, desde el andén 6 hay que coger el que está enfrente (andén 5) que va dirección Interlaken (la parada concreta es Interlaken Ost) este trayecto dura 50 minutos. 3º.- En Interlaken Ost llegas por el andén 7 y hay que cambiar al 2 A, cogiendo el tren que va dirección Lauterbrunnen, este trayecto tan sólo dura 20 minutos. 4º.- Un vez llegados a Lauterbrunnen hay que cambiar de tren para coger uno de cremallera que es el que sube hasta la estación de Wengen (duración del trayecto 15 minutos). Llegados a Wengen la estación de tren está en el propio pueblo, que al estar cortado al tráfico la única manera posible de acceder a él es a través de este medio de locomoción, si vas en coche tendrás que dejarlo en Lauterbrunnen y desde allí coger el último tren -antes mencionado- hasta Wengen. Una vez en la estación lo que sí encontrarás son pequeños coches eléctricos que o bien pertenecen a los hoteles o son taxis, en los que podrás transportar el equipaje desde el tren al hotel/apartamento. Wengen es un pueblo típico suizo de montaña. En la calle principal podrás encontrar varios comercios, bares, restaurantes, tiendas, pistas de patinaje sobre hielo, curling… Respecto a los remontes en el centro Wengen (en naranja en el mapa) encontramos una cabina con capacidad para 70 personas que sube cada 10 minutos hasta Mannlichen, una vez allí ya puedes enlazar con el resto de pistas de la región de Jungfrau. Otra opción en cuanto a remontes se refiere es coger el tren hasta Kleine Scheidegg, tarda 30 minutos en llegar hasta arriba (2.200 m.) y sale de la estación de Wengen cada 10 minutos, esta opción es bastante más cómoda que la de la cabina. Una vez arriba puedes skiar por todas las pistas que ofrece la región del Jungfrau e incluso bajar skiando hasta el corazón de Grindelwald o Wengen. La bajada skiando a los pueblos (Grindelwald / Wengen) es muy larga y bonita ya que son caminos repletos de árboles y puedes disfrutar de 30 a 45 minutos skiando sin necesidad de coger ningún remonte. También aquí encontraremos el Lauberhorn (2.480 m.) donde se disputa el mítico descenso anual de la Copa del Mundo. Aquí encontramos una de las pistas más difíciles y temidas por los esquiadores con una longitud de 4.260 metros y un desnivel superior a los 1.000 metros. Respecto a los skipass hay varias posibilidades en función de en qué regiones quieras skiar. Hay 3 áreas que de más pequeñas a más grandes son: 1º Mürren- Schilthorn, 2º First, Kleine Scheidegg - Mannlichen y 3º Jungfrau Region. La tercera incluiría a las otras 2. Los precios oscilan entre 37 €/día 170 €/semana. Si escoges la segunda y tercera opción el forfait incluiría los traslados realizados en tren para llegar a las pistas. En relación con la comida en pistas hay bastantes cafeterías en las que podrás disfrutar tanto de la comida típica suiza (fondue, raclette…) como de un café o chocolate para entrar en calor, pero si lo que quieres es comer una típica salchicha con patatas destaco la cafetería de Kleine Scheidegg junto a la estación, es enorme, está al aire libre y en los días soleados podrás comer bajo las increíbles montañas del Eiger, Monch y Jungfrau. Si lo que quieres es beber algo tienes unos curiosos tipis también junto a la estación de Kleine Scheidegg donde podrás descansar mientras disfrutas de buena música. En cuanto al alojamiento en Wengen podrás encontrar varios hoteles y apartamentos pero lo principal a tener en cuenta es la cercanía tanto a la cabina antes mencionada como a la estación de tren ya que de ello depende la comodidad a la hora de coger los remontes. Mi recomendación es el Hotel Sunstar que se encuentra localizado en la calle principal justo enfrente del telecabina y a 100 metros de la estación de tren.

Como conclusión decir que el paisaje y las pistas que ofrece esta estación de ski son impresionantes aunque la comodidad, si no has tenido cuidado a la hora de elegir el alojamiento, puede resultar un tanto incómodo.

GRINDELWALD (SUIZA)

2009-01-08T21:54:00.002+01:00

La región de Jungfrau, como ya se ha dicho, es la más espectacular de todas la regiones de montaña de Suiza y dentro de ésta región Grindelwald posiblemente sea el pueblo más conocido, no sólo por el encanto del pueblo en sí, sino también por su espectacular situación entre las paredes de las montañas de 4.000 m Eiger, Mönch y Jungfrau y los lagos que rodean la ciudad de Interlaken. Al encontrarse en un valle implica que el sol no llegue al pueblo hasta casi primavera, por lo que a pesar de la baja altitud siempre suele haber nieve. Grindelwald está construido en la línea de los chalets tradicionales. La mayoría de los hoteles están en el centro, donde también encontramos la estación de tren, una de las formas de acceso a las pistas. Para skiar podemos distinguir dos zonas: Por un lado está la zona de First a la que accedes a través del telecabina que sale del pueblo, al tratarse de una zona cara sur es muy soleada y goza de espectaculares vistas de las famosas montañas que rodean Grindelwald. Al otro lado de valle están las pistas de Mannlichen desde las cuales se puede acceder al dominio esquiable de Wengen. Este acceso es desde Grund, a las afueras de Grindelwald por lo que si estás alojado en el centro tendrás que coger el ski-bus. Alojarse en Grund es la mejor opción para acceder a las pistas, pero queda lejos de tiendas y ambiente. Si estás alojado en Grindelwald la mejor opción de acceso a la zona de Mannlichen es en tren desde el centro del pueblo hasta Kleine Scheidegg. En relación a los precios y regiones de ski ver post de Wengen Grindelwald es el pueblo que mayores posibilidades ofrece en la región de Jungfrau en lo que a apres ski se refiere, en el mismo pueblo hay un centro polideportivo con piscina, sauna, gimnasio, tenis indoor… también encontraremos pistas de patinaje sobre hielo y curling y podrás disfrutar de paseos en trineos tirados por huskies… Por la noche varios pubs y bares con música en directo, discotecas, restaurantes te estarán esperando. A lo largo del invierno en Grindelwald se celebran varios eventos como el festival mundial de esculturas sobre hielo (a mediados de enero), el torneo internacional de Curling (finales de enero) o el concierto de Rock al aire libre (marzo). Para los no esquiadores Grindelwald es uno de los mejores destinos de Suiza para pasar unas vacaciones de invierno en la montaña. Muchos turistas van a disfrutar del encanto del pueblo y de las espectaculares vistas. Las posibilidades de turismo son muy amplias, destaca la subida al Jungfraujoch o la visita a la ciudad de Interlaken.

El Jungfraujoch es el destino más famoso de Suiza. Se trata de un viaje en tren hasta los 3.571 metros de altura, popularmente conocido como el Top of Europe, la estación de tren más elevada de Europa, donde seguro que adviertes la falta de aire. Las vistas durante el ascenso del Eiger, Monch y Jungfrau son espectaculares. Una vez llegados arriba podrás disfrutar del famoso Palacio de Hielo con sus innumerables esculturas en hielo que están disponibles durante todo el año, así como de un paseo en trineo tirado por perros, o el ascenso al refugio del Monchsjoch.

NUEVA YORK EN NAVIDAD (1ª parte)

2008-12-14T22:28:00.007+01:00

Si os gusta la Navidad, lucecitas, frío, tiendas, calles repletas…. lo que tienes que hacer es ir a Nueva York en Navidad. Acabamos de regresar de allí y estoy deseando repetir la experiencia!!! Empiezo por Rockefeller Center, situado entre la Quinta Avda. y la Avda. de las Américas con la Calle 48, ahí nos encontramos con el que yo diría es el árbol de Navidad más famoso del mundo, y no decepciona en absoluto, lleno de luces, alto, sus alrededores abarrotados de gente (en ocasiones encontraras atascos de personas en las aceras)… Increíble!! A sus pies encontramos la pista de patinaje sobre hielo, no es muy grande pero no creo que haya nada más típico navideño que patinar sobre ella. Los horarios de la pista son de 8:30 de la mañana hasta la media noche, cada hora y media la cierran durante 30 minutos para poder pasar la máquina sobre la pista y alisar el hielo. El precio es de 19$ a lo que hay que sumar 9$ de alquiler de patines si no los llevas. Continuamos por la Quinta Avenida donde encontramos las tiendas más selectas de la Gran Manzana y con ello las mejor decoradas, si caminas hasta Central Park, es un paseo que no debes perderte si quieres vivir 100% la Navidad Neoyorkina, podrás encontrar Cartier, Bvlgari, Zara, Louis Vuitton, Abercrombie…algunas de ellas con colas para poder entrar! pero también en esa famosa avenida hay tiendas que no puedes dejar de ver: NBA Store (5ª Av. con 52St), Disney Store (5ª Av. con la 55 St.), juguetería FAO (5ª Av. con 58 St.) donde si subes al segundo piso podrás bailar sobre el piano de la película Big. Llegados a Central Park en primer lugar entrando por la Quinta Avenida a la izquierda verás la pista de patinaje, más económica que la de Rockefeller Center (20$ alquiler de patines incluidos) y mucho más grande, con unas hermosas vistas de los rascacielos de la Gran Manzana. Si te sigues adentrando el parque darás con la Sheep Meadow, una enorme explanada de césped desde donde también podrás divisar los rascacielos de la ciudad. Un poco más adelante, a la altura de la calle 72 con la Avenida Central Park West encuentras Strawberry Fields, donde se encuentra el tributo a John Lennon (ya que éste fue asesinado en esta zona de New York junto al famoso edificio Dakota). También en Central Park puedes visitar el zoo y numerosos lagos, entre los que destaca el de Jackie Onassis por su gran inmensidad.

NUEVA YORK EN NAVIDAD (2ª parte)

2008-12-14T21:57:00.019+01:00

Broadway y Times Square son también dos sitios que no te puedes perder en Navidad, ahí podrás apreciar el verdadero bullicio de Manhattan, cantidad de taxis abarrotan las calles y las luces de Times Square hacen que parezca ser de día en todo momento. Si no te quieres dejar de ver un partido de la NBA tendrás que dirigirte al Madison Square Garden, si te quieres asegurar las entradas para el día que vayas a estar allí deberás sacarlas por Internet, recomiendo la página CoastToCoastTickets.com, pero es cierto que cada entrada te saldrá aproximadamente por el doble del precio de adquisición en taquilla (taquilla 60$ por internet 110$), haciéndolo por Internet te aseguras el asiento, pero también es cierto que el propio día del partido había entradas disponibles en las taquillas del estadio. La experiencia es única!! Por último decir que la mejor manera de desplazarse por esta ciudad, si no quieres perderte nada, es andando pero si no te apetece caminar la mejor elección es el metro, además de ser famoso en el mundo entero es una de las formas de llegar más rápido desde un punto a otro de Manhattan. La tarifa por trayecto es de 2$ pero siempre puedes sacarte una MetroCard que dependiendo de los días que vayas a estar allí y de la frecuencia con que vayas a utilizarlo tienes las siguientes tarifas: por 7$ tendrás 4 viajes, por 7.50$ podrás montar todas las veces que quieras en un día, por 25$ todas las veces en una semana, por 47$ ilimitado en un mes. Las MetroCard las puedes conseguir en las máquinas dispensadoras que encontraras en cada estación. Para comer hay infinidad de restaurantes pero si lo que te apetece es comer realmente bien, mi recomendación es Smith & Wollensky, situado en la 3ª avenida con la Calle 49. Aunque un poco caro, podrás disfrutar de buen marisco y buena carne, no dejes de pedir un NY Steak, eso sí, saldrás llenísimo!!!! Os animo a que vayáis a Nueva York en Navidad, es como vivir una película!!!

LLEGADA AL OKAVANGO (1ª ENTREGA)

2008-11-30T23:35:00.001+01:00

Salimos las dos familias del aeropuerto de Kasane camino del Delta del Okavango, nos montamos en una avioneta desvencijada de seis plazas con el piloto, también llevábamos un copiloto. Después de una hora sobrevolando la sabana divisamos lo que parecía un amplio claro, el piloto nos comunicó que se trataba del aeropuerto, por supuesto no existía edificio alguno, era una especie de carretera polvorienta. Tras dar un par de vueltas para asegurarnos que no había animales por la zona (norma obligatoria según el Gobierno) tomamos tierra, los pilotos empezaron a bajar las maletas y las dejaron en el suelo, después como hacia un calor sofocante nos situamos todos bajo las alas de la avioneta, a la sombra. Nosotros alucinábamos, no sabíamos que hacer les mirábamos como preguntándoles qué pasaba, a qué esperábamos, yo de reojo miraba hacia otros lados por si aparecía algún animal, como pasaba el tiempo y no nos decían nada no nos apartábamos de la avioneta, mas de uno (me consta) estaba rezando para que los pilotos no nos dejara tirados en medio de la nada. Así estuvimos durante un buen rato hasta que de pronto y a lo lejos observamos lo que parecía una nube de polvo que iba aproximándose, unos diez minutos después vimos que se acercaba un jeep con toldo, paró, el conductor se presentó como el Doctor, era pequeño pero muy simpático llevaba un gorro de cuero como los del oeste y portaba una escopeta en el brazo. Nos montamos los seis en el jeep el Doctor subió las maletas y nos comunicó que teníamos un viaje de una hora aproximadamente hasta llegar al Lodge. Nos llevó por caminos de tierra y de agua, en varias ocasiones el coche se caló, pasamos por un puente hecho de troncos sujetos con cuerdas flotando sobre el agua, a la derecha y a la izquierda había manglares llenos de papiros y algún que otro cocodrilo en las orillas. Por fin llegamos a Mapula Lodge. Alguien pregunto que donde estaban las vallas electrificadas de seguridad, a lo que el Doctor respondió con una sonora carcajada. Nos recibieron los empleados y la jefa del Lodge, nos repartieron las cabañas, muy artesanales, sin cristales en las ventanas ni llaves para las puertas, por supuesto no había ni teléfono ni televisión. La vista era extraordinaria, hacia una laguna orientada en el sentido de la puesta del sol, con hipopótamos y muchos arboles en el horizonte, en fin un lugar pintoresco, lejos de todo.

SAFARI FOTOGRÁFICO (2ª ENTREGA)

2008-11-30T21:48:00.001+01:00

Para ir a las cabañas teníamos que comunicarlo al Doctor ya que un Ranger debía acompañarnos con una linterna cuando el sol caía. Como éramos seis y teníamos cuatro cabañas situadas de forma consecutiva separadas entre si aproximadamente 50 m. íbamos uno tras otro, muertos de miedo nadie, quería ser el último dado que atrás estaba muy oscuro y podía venir cualquier cosa. Las cabañas eran bastante acogedoras, la ducha estaba al exterior sobre una terraza con el piso de madera y una especie de barandilla de troncos que la separaba de los árboles y de la laguna. Todas las cabañas estaban elevadas del terreno unos dos metros, construídas sobre pilotes de troncos, nos dijeron que era para protegerlas de los animales. El desayuno era a las 6 de la mañana, salida de safari en jeep hasta la hora de comer, vimos infinidad de animales, leones, ñus, jirafas, cebras, avestruces, elefantes, búfalos, licaones,etc...Una tarde hicimos un safari a pie, para lo cual debíamos situarnos en dos filas una a cada lado del camino con el Doctor al frente portando su inseparable rifle de seguridad y un ranger cerrando el grupo. Por supuesto que vimos nuevos animales que no vamos a enumerar de nuevo. La excursión que duró 3 horas fue muy instructiva, nos explico cómo se reconocen las distintas huellas que dejan los animales en el terreno así como otras cosas muy interesantes. Otro día por la mañana hicimos una excursión en Mokoro, canoa conducida por un ranger a base de una pértiga que la impulsa introduciéndola en el fondo de la laguna, paramos a desayunar en una especie de islita con árboles, de pronto a 50m.empezaron a aparecer unos elefantes que iban en fila por la laguna, nos dijeron los guías que nos calláramos, que no nos habían visto y que el viento iba a nuestro favor para que no nos olieran, fue un bonito paseo. Por la tarde fuimos a buscar guepardos. Después de varias horas de safari en jeep no los encontramos, sin embargo de vuelta al lodge en el camino, vimos una familia de elefantes que nos cortaban el paso, nos paramos, uno de ellos que según nos dijo el Doctor era el jefe nos miro desafiante, se encontraba a unos 35m.,de pronto se arrancó moviendo las orejas hacia adelante y atrás, el jeep parado, nosotros muertos de miedo por el ruido que hacia y se paro a menos de 5m. yo miré la cara de los demás, estaban pálidos!! . Nos explicó el Doctor que es una demostración de autoridad pero que rara vez atacan.

ÚLTIMA NOCHE (3ª ENTREGA)

2008-11-30T20:25:00.001+01:00

Después del safari de la tarde, nos fuimos al comedor que por seguir con la pauta está también al aire libre, con una única mesa muy larga en el centro de la sala. En un extremo y en una especie de terraza esta el bar con una barra toda hecha de manera artesanal pero muy bonita, en el centro dispone de una trampilla que se abre y tiene toda clase de bebidas,coca-colas, cervezas, refrescos de naranja, limón, vinos,etc..., todo ello gratuito. Nos situamos los seis en nuestros sitios de costumbre, así como el resto de turistas, franceses, belgas y dos danases. La cena de tipo casera y occidental aun no siendo abundante era bastante buena. El Doctor nos dijo que por ser la noche de la despedida nos iban a hacer una pequeña fiesta, cuando acabó la cena empezaron a salir personajes vestidos como en las películas de caníbales con arcos y flechas, lanzas y taparrabos hechos con papiros sujetos a la cintura, pinturas de guerra en las caras y lanzando gritos ensordecedores danzando alrededor de una hoguera, tanto es así que nos mirábamos entre todos pero sin la mas mínima sonrisa, de tal modo que sin hacer ningún comentario yo pensé para mis adentros,”lo único que faltaría para terminar la fiesta es la OLLA”.No fui yo el único que tuvo ese pensamiento. Nos quedamos un rato después de la fiesta en el bar y a lo lejos oímos un montón de risas que debían proceder de los empleados del lodge, preguntándonos el porqué de esas risas. Sin más y como cualquier noche acompañados del Doctor con la linterna nos fuimos quedando cada cual en su choza, 1º el hijo de la familia que venia con nosotros, 2º sus padres, 3º mi hija y 4º mi mujer y yo. Hacia las 10 de la noche, oímos unos ruidos como de pisadas sobre la gran cantidad de hojas que había en el suelo así como el batir de las ramas de los árboles que rodeaban la cabaña, esos ruidos cada vez se hacían más sonoros y se multiplicaban hasta oírse por los cuatro costados de la choza, golpeaban contra las paredes y a la par también se escuchaban los gruñidos de los hipopótamos que se encontraban a escasos diez metros de distancia en la laguna. Mi mujer se metió en la cama vestida y se tapó hasta la cabeza, me preguntó que quién hacía ese ruido, me acerqué con precaución a una de las ventanas y vi una gran sombra que subía hacia las ramas mas altas de los árboles, se trataba de un gran elefante. Rápidamente bajé todas las persianas enrollables de lona muy pesadas que cuesta mucho trabajo manejarlas, pero pensé que al menos les supondría a los elefantes mayor dificultad para meter la trompa. Al menos serían unos diez o doce elefantes los que estaban merodeando por la zona, destrozando las ramas y todo lo que encontraban a su paso. Sobre las once de la noche me llamo mi hija por el walkie, “papá, papá, los elefantes están en mi terraza”, le dije” baja las persianas como yo”, poco después me llamó mi amigo de la otra cabaña “oye que los elefantes están en mi choza”, le dije ”baja la voz que se van a enfadar!!!”. Me fui a la cama, al poco rato mi mujer se fue hacia la puerta y le dije que qué iba a hacer, me dijo que iba a llamar al Doctor, le pregunté que cómo, me dijo “abro la puerta y le doy un grito” y yo le contesté “cómo vas a abrir la puerta, no sabes dónde están los elefantes y pueden entrar!!”. En fin, noche para no dormir. Hacia las 12 de la noche los ruidos disminuyeron pero sobre la 1 de la madrugada volvieron a hacerse mas sonoros si cabe, el sueño nos venció. A la mañana siguiente notamos por los daños y las cagarrutas que había en el camino que una numerosa familia de elefantes nos había visitado punto que comprobamos cuando fuimos a desayunar dado que estaban a poca distancia. Las risas a las que antes me he referido, nos comento el susodicho Doctor, posteriormente se debían a que ellos sabían que por la noche nos visitarían los elefantes.

Finalizo esta entrada diciendo que ha sido una experiencia maravillosa e inolvidable, Mapula Lodge es un lugar acorde con el entorno y aunque un poco artesanal tiene un encanto especial, muy recomendable aunque suponemos que no con niños de corta edad.

VIAJE AL OKAVANGO. Un oasis en el desierto

2008-11-24T16:15:00.016+01:00

El Delta del Okavango es un laberinto de infinitos canales e islotes que dibujan curvas inverosímiles abriéndose paso entre la sabana a través de enramadas de papiros, nenúfares y palmeras, formando el mayor delta interior del planeta. Este oasis varía de dimensión según las estaciones ya sea estación seca o estación de lluvias. Este gran Delta reúne una inagotable lista de especies animales salvajes lo que convierten a este viaje en una de las mejores experiencias que puedan emprenderse. El río Okavango, nace en Angola y después de recorrer casi 1.000 kms es cuando forma el área conocida como Delta del Okavango, para desembocar finalmente en el Kalahari, convirtiéndose en el escenario de algunos de los safaris más extraordinarios.

El acceso a habitual al Delta es desde Maun (en avión) al sur, o Gaborone, la capital del país, pudiendo aterrizar en Chief’s Island que con sus 1.000 km2 es la mayor isla del Delta. Esta zona situada al noreste es conocida como “Moremi Wildlife Reserve”, espacio protegido que al ser una zona perpetuamente inundada por encontrarse en una zona más elevada que el resto, reúne la mejor representación de la fauna autóctona.

De abril a octubre es la época seca y es cuando se pueden observar más animales, al concluir esta estación y cuando las lluvias todavía no han llegado aún el relieve aumenta. Es de noviembre a abril cuando la temporada de lluvias hace su presencia.

Al ser este Delta el único recurso hídrico en un país semidesértico como Botswana, provoca las migraciones de los animales que viven fuera de él y necesitan beber: jirafas, kudus, elefantes, ñus, gacelas, leones… todos se dirigen a este oasis para saciar su sed, donde los dueños del lugar son los hipopótamos y cocodrilos.

La mayoría de safaris se hacen en mokoros (piraguas originarias del lugar), que hace que una vez te hayas adentrado en la espesura de los papiros, desate tu vulnerabilidad al ver la diferencia de tamaño entre los animales y tú.

En el Delta podrás disfrutar de los siete magníficos, aunque es complicado encontrarlos a causa de su movilidad continua. Los leones del Okavango, guepardos, elefantes, leopardos, licaones, avestruces, rinocerontes, búfalos… son algunos los animales que componen la fauna típica del lugar.

El alojamiento suele hacerse en lodges, aunque hay que destacar que no hay cantidad suficiente para toda la demanda de turistas que hay lo que crea una diferencia del resto de safaris en África. Esta es una medida adoptada por el gobierno de Botswana para conservar el ecosistema del Delta.

Os dejo un bonito video para que vayáis abriendo boca....